ইউকে এখন প্রতি অক্টোবরে জাতীয় কারি সপ্তাহ উদযাপন করে। যদিও তরকারি ব্রিটিশ স্বাদের জন্য পরিবর্তিত একটি ভারতীয় খাবার, এটি এত জনপ্রিয় যে এটি ব্রিটিশ অর্থনীতিতে £5bn এর বেশি অবদান রাখে। তাই 2001 সালে যখন ব্রিটেনের পররাষ্ট্র সচিব রবিন কুক চিকেন টিক্কা মাসালাকে "সত্যিকারের ব্রিটিশ জাতীয় খাবার" বলে উল্লেখ করেছিলেন, তখন এটি খুব কমই অবাক হয়েছিল৷ ব্রিটিশরা কীভাবে একটি গরম ভারতীয় তরকারি উপভোগ করবেন। 18 শতকের মধ্যে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির লোকেরা (জনপ্রিয়ভাবে বলা হয় 'নাববস', ভারতীয় শব্দ 'নবাব' এর একটি ইংরেজি অপভ্রংশ যার অর্থ গভর্নর বা ভাইসরয়) ভারতে তাদের অতিবাহিত সময়ের একটি অংশ পুনরায় তৈরি করতে চেয়েছিলেন। যারা তাদের ভারতীয় বাবুর্চিদের ফিরিয়ে আনার সামর্থ্য ছিল না তারা কফি হাউসে তাদের ক্ষুধা মেটায়। 1733 সালের প্রথম দিকে, হেমার্কেটের নরিস স্ট্রিট কফি হাউসে তরকারি পরিবেশন করা হয়েছিল। 1784 সাল নাগাদ, লন্ডনের পিকাডিলির আশেপাশের কিছু জনপ্রিয় রেস্তোরাঁয় তরকারি এবং ভাত বিশেষত্ব হয়ে ওঠে।

একজন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মকর্তা হুক্কা সেবন করছেন (ভারতে)

প্রথম ব্রিটিশ রান্না একটি ভারতীয় রেসিপি সম্বলিত বইটি ছিল 'দ্য আর্ট অফ কুকারি মেড প্লেইন & হান্না গ্লাস দ্বারা সহজ'। 1747 সালে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণে ভারতীয় পিলাউয়ের তিনটি রেসিপি ছিল। পরবর্তী সংস্করণগুলিতে ফাউল বা খরগোশের তরকারি এবং ভারতীয় আচারের রেসিপি অন্তর্ভুক্ত ছিল৷

'দ্য আর্ট অফ কুকারি' থেকে উদ্ধৃতিহান্না গ্লাস দ্বারা তৈরি প্লেইন অ্যান্ড সিম্পল'প্রথম সম্পূর্ণ ভারতীয় রেস্তোরাঁটি ছিল হিন্দুস্তানী কফি হাউস যা 1810 সালে পোর্টম্যান স্কোয়ার, মেফেয়ারের কাছে 34 জর্জ স্ট্রিটে খোলা হয়েছিল। রেস্তোরাঁর মালিক, সাকে ডিন মহোমেদ একটি আকর্ষণীয় চরিত্র ছিল। 1759 সালে বর্তমান পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন, তৎকালীন বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির অংশ, মহোমেদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে প্রশিক্ষণার্থী সার্জন হিসাবে কাজ করেছিলেন। পরে তিনি 'তার সেরা বন্ধু' ক্যাপ্টেন গডফ্রে ইভান বেকারের সাথে ব্রিটেনে যান এবং এমনকি একজন আইরিশ মহিলাকে বিয়ে করেন। তার কফি হাউসের সাথে, মোহাম্মদ "সর্বোচ্চ পরিপূর্ণতায়" খাঁটি পরিবেশ এবং ভারতীয় খাবার উভয়ই দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। অতিথিরা কাস্টম-নির্মিত বাঁশ-বেতের চেয়ারে বসে ভারতীয় দৃশ্যের চিত্রগুলি দ্বারা বেষ্টিত খাবারগুলি উপভোগ করতে পারে "ইংল্যান্ডে তৈরি যে কোনও তরকারির সাথে অতুলনীয় হতে সর্বশ্রেষ্ঠ এপিকিউর দ্বারা অনুমোদিত"। হুক্কা খাওয়ার জন্য একটি আলাদা ধূমপানের ঘরও ছিল।

'আর্থার উইলিয়াম ডেভিস, 1785

'একজন ভদ্রলোকের প্রতিকৃতি, সম্ভবত উইলিয়াম হিকি এবং একজন ভারতীয় ভৃত্য' রেস্তোরাঁটির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন চার্লস স্টুয়ার্ট, ভারত এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রতি তার মুগ্ধতার জন্য 'হিন্দু স্টুয়ার্ট' নামে বিখ্যাত। যাইহোক, দুর্ভাগ্যবশত, উদ্যোগটি ব্যর্থ হয় এবং দুই বছরের মধ্যে ডিন মোহাম্মদ দেউলিয়া হওয়ার জন্য আবেদন করেন। অন্যান্য কারি হাউসগুলির সাথে প্রতিযোগিতা করা কঠিন ছিল যেগুলি ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং লন্ডনের কাছাকাছি ছিল। এছাড়াও, এটা সম্ভবত যে nabobsপোর্টম্যান স্কোয়ার এলাকায় ভারতীয় বাবুর্চিদের নিয়োগ করার সামর্থ্য ছিল, তাই ভারতীয় খাবার খেতে খুব বেশি বাইরে যেতে হবে না।

লিজি কলিংহাম তার বই 'কারি: আ টেল অফ কুকস অ্যান্ড amp; বিজয়ীদের যুক্তি যে তরকারির প্রতি ব্রিটেনের ভালবাসা ব্রিটিশ রান্নার মসৃণ প্রকৃতির দ্বারা উস্কে দেওয়া হয়েছিল। গরম ভারতীয় তরকারি একটি স্বাগত পরিবর্তন ছিল. উইলিয়াম থ্যাকরের ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস 'ভ্যানিটি ফেয়ার'-এ, লাল মরিচ এবং মরিচের প্রতি নায়ক রেবেকার (বেকি শার্প নামেও পরিচিত) প্রতিক্রিয়া দেখায় যে ব্রিটিশরা মশলাদার খাবারের প্রতি কতটা অপরিচিত ছিল:

“মিস শার্পকে কিছু তরকারি দিন, আমার প্রিয় “মিস্টার সেডলি হাসতে হাসতে বললেন। রেবেকা আগে কখনো থালাটির স্বাদ নেয়নি……..“ওহ, চমৎকার!” রেবেকা বলেন, যিনি লাল মরিচ দিয়ে অত্যাচারে ভুগছিলেন। "এর সাথে একটি মরিচ চেষ্টা করুন, মিস শার্প," সত্যিই আগ্রহী জোসেফ বললেন। "একটি মরিচ," রেবেকা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। "হ্যাঁ!" তিনি ভেবেছিলেন একটি মরিচ একটি ঠাণ্ডা জিনিস, যেমন এর নাম আমদানি করা হয়েছে……. "এগুলি কতটা তাজা এবং সবুজ দেখায়," সে বলল, এবং একটি তার মুখের মধ্যে রাখল। এটা তরকারির চেয়ে বেশি গরম ছিল……….. “জল, স্বর্গের জন্য, জল!” তিনি কেঁদেছিলেন।

1840-এর দশকে ভারতীয় পণ্যের বিক্রেতারা ব্রিটিশ জনসাধারণকে তরকারির খাদ্যতালিকাগত উপকারিতা নিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন। তাদের মতে, তরকারি হজমে সহায়তা করে এবং পাকস্থলীকে উদ্দীপিত করে যার ফলে রক্ত ​​সঞ্চালন আরও চাঙ্গা হয়। ঠান্ডা মাংস ব্যবহার করার একটি চমৎকার উপায় হিসেবে কারিও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। আসলেঠান্ডা মাংসের তরকারি হল জালফ্রেজির উৎপত্তি, এখন ব্রিটেনের একটি জনপ্রিয় খাবার। 1820 থেকে 1840 সালের মধ্যে, ব্রিটেনে তরকারি তৈরির প্রাথমিক উপাদান হলুদের আমদানি তিনগুণ বেড়ে যায়।

চিকেন জলফ্রেজি

তবে 1857 সালের রক্তক্ষয়ী বিদ্রোহ ব্রিটিশদের বদলে দেয়। ভারতের প্রতি মনোভাব। ইংরেজদের ভারতীয় পোশাক পরা নিষিদ্ধ ছিল; সম্প্রতি শিক্ষিত পাবলিক কর্মকর্তারা পুরানো কোম্পানির পুরুষদের অপমান করেছেন যারা নেটিভ চলে গেছে। কারিও 'লোস্ট জাত' এবং ফ্যাশনেবল টেবিলে কম জনপ্রিয় হয়ে ওঠে কিন্তু তবুও আর্মি মেস হল, ক্লাব এবং সাধারণ বেসামরিকদের বাড়িতে, প্রধানত মধ্যাহ্নভোজের সময় পরিবেশন করা হয়।

কারির একটি ঝাঁকুনি দরকার ছিল এবং কার প্রচার করা ভাল এটা রাণী নিজেই চেয়ে. রানী ভিক্টোরিয়া ভারতে বিশেষভাবে মুগ্ধ ছিলেন। ভারতে তার আগ্রহ অসবোর্ন হাউসে দেখা যায়, যেটি তিনি এবং তার স্বামী প্রিন্স অ্যালবার্ট 1845 এবং 1851 সালের মধ্যে তৈরি করেছিলেন। এখানে তিনি একটি বিশেষভাবে ডিজাইন করা উইংয়ে ভারতীয় আসবাবপত্র, পেইন্টিং এবং বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন। দরবার কক্ষ (প্রাথমিকভাবে রানী কর্তৃক 1890 সালে একটি জমকালো ভারতীয় ডাইনিং রুম হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল) ফুল এবং ময়ূরের আকারে সাদা এবং সোনার প্লাস্টারওয়ার্ক দিয়ে সজ্জিত ছিল।

ভিক্টোরিয়া ভারতীয় চাকরদের নিয়োগ করেছিল। তাদের মধ্যে একজন, 24 বছর বয়সী আবদুল করিম, যিনি মুন্সি নামে পরিচিত, তিনি হয়ে ওঠেন তার ‘ঘনিষ্ঠ বন্ধু’। ভিক্টোরিয়ার জীবনীকার এ.এন. উইলসন, করিম মুরগির তরকারি দিয়ে রাজাকে মুগ্ধ করেছেনডাল এবং পিলাউ। পরবর্তীতে তার নাতি পঞ্চম জর্জকে তরকারি এবং বোম্বে হাঁস ছাড়া অন্য কোনো খাবারের প্রতি খুব কমই আগ্রহ ছিল বলে জানা যায়।

1893 সালে রানী ভিক্টোরিয়া এবং মুন্সি

20 শতকের প্রথম দিকে ব্রিটেনে প্রায় 70,000 দক্ষিণ এশীয়, প্রধানত চাকর, ছাত্র এবং প্রাক্তন নাবিকের বাসস্থান হয়ে ওঠে। লন্ডনে মুষ্টিমেয় কিছু ভারতীয় রেস্তোরাঁ গড়ে উঠেছে, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল হলবর্নে স্যালুট-ই-হিন্দ এবং জেরার্ড স্ট্রিটে শফি। 1926 সালে, বীরস্বামী 99 রিজেন্ট স্ট্রিটে খোলেন, এটি রাজধানীর প্রথম হাই-এন্ড ভারতীয় রেস্তোরাঁ। এর প্রতিষ্ঠাতা এডওয়ার্ড পামার একই পালমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যা প্রায়শই উইলিয়াম ডালরিম্পলের বিখ্যাত বই 'দ্য হোয়াইট মুঘলস'-এ উল্লেখ করা হয়েছে। এডওয়ার্ডের প্রপিতামহ উইলিয়াম পামার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন জেনারেল ছিলেন এবং বেগম ফয়েজ বক্স নামে একজন মুঘল রাজকুমারীকে বিয়ে করেছিলেন। পামারের রেস্তোরাঁটি রাজের পরিবেশকে ক্যাপচার করতে সফল হয়েছিল; উল্লেখযোগ্য ক্লায়েন্টদের মধ্যে প্রিন্স অফ ওয়েলস (পরে এডওয়ার্ড অষ্টম), উইনস্টন চার্চিল এবং চার্লি চ্যাপলিন ছিলেন অন্যদের মধ্যে।

কারি এখনও ব্রিটিশ খাবারে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। 1940 এবং 1950 এর দশকে, লন্ডনের বেশিরভাগ প্রধান ভারতীয় রেস্তোরাঁ বাংলাদেশ থেকে, বিশেষ করে সিলেটের প্রাক্তন নাবিক নিয়োগ করেছিল। এই নাবিকদের অনেকেই তাদের নিজস্ব একটি রেস্তোরাঁ খুলতে চেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে, তারা বোমা বিস্ফোরিত চিপি এবং ক্যাফে কিনে মাছ, পাই এবং চিপসের পাশাপাশি তরকারি এবং ভাত বিক্রি করে। পরে তারা খোলা থাকে11 pm পরে পাব বাণিজ্য ধরা. পাব-এ রাতের আউটের পর গরম তরকারি খাওয়া রীতি হয়ে উঠেছে। গ্রাহকরা তরকারির প্রতি ক্রমবর্ধমান অনুরাগী হয়ে উঠলে, এই রেস্তোরাঁগুলি ব্রিটিশ খাবারগুলিকে বর্জন করে এবং সস্তা ভারতীয় টেকওয়ে এবং ভোজনশালায় পরিণত হয়৷

চিকেন টিক্কা মাসালা, ব্রিটেনের প্রিয় তরকারি

1971 সালের পরে, এখানে একটি ব্রিটেনে বাংলাদেশি অভিবাসীদের আগমন। অনেকে ক্যাটারিং ব্যবসায় প্রবেশ করেছে। ন্যাশনাল কারি উইক-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা পিটার গ্রোভসের মতে, যুক্তরাজ্যে "65%-75% ভারতীয় রেস্তোরাঁ" বাংলাদেশী অভিবাসীদের মালিকানাধীন৷

আজ বৃহত্তর লন্ডনে দিল্লির চেয়ে বেশি ভারতীয় রেস্তোরাঁ রয়েছে৷ এবং মুম্বাই মিলিত। রবিন কুক যেমন যথাযথভাবে বলেছেন, কারির এই জাতীয় জনপ্রিয়তা "ব্রিটেন যেভাবে বাহ্যিক প্রভাবগুলিকে শোষণ করে এবং মানিয়ে নেয় তার একটি নিখুঁত চিত্র"৷

দেবব্রত মুখার্জির দ্বারা৷ আমি মর্যাদাপূর্ণ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্ট (IIM) থেকে একজন MBA স্নাতক, বর্তমানে Cognizant Business Consulting-এর পরামর্শক হিসেবে কাজ করছি। জাগতিক কর্পোরেট জীবনে বিরক্ত হয়ে আমি আমার প্রথম প্রেম ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছি। আমার লেখার মাধ্যমে আমি ইতিহাসকে মজাদার এবং অন্যদের কাছে উপভোগ্য করে তুলতে চাই।