Storbritannien fejrer nu National Curry Week hvert år i oktober. Selvom karry er en indisk ret, der er tilpasset britisk smag, er den så populær, at den bidrager med mere end 5 milliarder pund til den britiske økonomi. Derfor var det næppe overraskende, da Storbritanniens udenrigsminister Robin Cook i 2001 omtalte Chicken Tikka Masala som en "ægte britisk nationalret".

Hvis Storbritannien lærte Indien at spille cricket, gjorde Indien måske gengæld ved at lære briterne at nyde en varm indisk karryret. I det 18. århundrede ønskede mænd fra Det Østindiske Kompagni (populært kaldet 'nabobs', en engelsk forvanskning af det indiske ord 'nawab', der betyder guvernører eller vicekonger), der vendte hjem, at genskabe en del af deres tid i Indien. De, der ikke havde råd til at bringeDeres indiske kokke tilfredsstillede deres appetit på kaffehuse. Allerede i 1733 blev der serveret karry i Norris Street Coffee House i Haymarket. I 1784 var karry og ris blevet specialiteter på nogle populære restauranter i området omkring Londons Piccadilly.

En embedsmand fra det ostindiske kompagni nyder vandpibe (i Indien)

Den første britiske kogebog, der indeholdt en indisk opskrift, var "The Art of Cookery Made Plain & Easy" af Hannah Glasse. Den første udgave, der blev udgivet i 1747, indeholdt tre opskrifter på indisk pilau. Senere udgaver indeholdt opskrifter på fjerkræ eller kanin i karry og indisk pickle.

Uddrag af 'The Art of Cookery Made Plain and Simple' af Hannah GlasseDen første rent indiske restaurant var Hindoostanee Coffee House, der åbnede i 1810 på George Street 34 nær Portman Square i Mayfair. Restaurantens ejer, Sake Dean Mahomed, var en fascinerende person. Mahomed blev født i 1759 i det nuværende Patna, der dengang var en del af det bengalske præsidentskab, og tjente i hæren i Østindien.Senere rejste han til Storbritannien med "sin bedste ven" kaptajn Godfrey Evan Baker og giftede sig endda med en irsk kvinde. Med sit kaffehus forsøgte Mohamed at tilbyde både autentisk atmosfære og indisk køkken "til den højeste perfektion". Gæsterne kunne sidde i specialfremstillede bambusrørsstole omgivet af malerier af indiske scener og nyde retter "tilladt af destørste livsnydere til at være uovertruffen i forhold til alle karryretter, der nogensinde er lavet i England". Der var også et separat rygerum til vandpiber.

"Portræt af en gentleman, muligvis William Hickey, og en indisk tjener" af Arthur William Devis, 1785

En af restaurantens hovedgæster var Charles Stuart, kendt som "Hindoo Stuart" på grund af sin fascination af Indien og den hinduistiske kultur. Desværre var foretagendet ikke en succes, og inden for to år indgav Dean Mohamed konkursbegæring. Det var svært at konkurrere med andre karryhuse, der var bedre etableret og lå tættere på London. Det er også sandsynligt, at nabobsi Portman Square-området havde råd til at ansætte indiske kokke, og derfor var der ikke så stort behov for at gå ud og smage indiske retter.

Lizzie Collingham argumenterer i sin bog 'Curry: A Tale of Cooks & Conquerors' for, at briternes kærlighed til karry blev næret af det britiske køkkens kedelige natur. Den stærke indiske karry var en velkommen forandring. I William Thackerays satiriske roman 'Vanity Fair' viser hovedpersonen Rebeccas (også kendt som Becky Sharp) reaktion på cayennepeber og chili, hvor uvant briterne var med krydret mad:

Den var varmere end karryen.... "Vand, for himlens skyld, vand!" råbte hun.

I 1840'erne forsøgte sælgere af indiske produkter at overbevise den britiske offentlighed om karryens kostmæssige fordele. Ifølge dem hjalp karry fordøjelsen, mens den stimulerede maven og derved styrkede blodcirkulationen, hvilket resulterede i et mere energisk sind. Karry blev også populær som en fremragende måde at bruge koldt kød på. Faktisk er karry af koldt kød oprindelsen til jalfrezi, nu enMellem 1820 og 1840 blev importen af gurkemeje, den primære ingrediens i karry, tredoblet i Storbritannien.

Kylling Jalfrezi

Men det blodige oprør i 1857 ændrede briternes holdning til Indien. Englændere fik forbud mod at gå i indisk tøj, og nyuddannede embedsmænd nedgjorde gamle kompagnifolk, der var blevet indfødte. Curry "tabte også kaste" og blev mindre populær på fashionable borde, men blev stadig serveret i hærens messehaller, klubber og i almindelige civiles hjem, hovedsageligt til frokost.

Curry havde brug for et skub, og hvem var bedre til at fremme det end dronningen selv. Dronning Victoria var især fascineret af Indien. Hendes interesse for Indien kunne ses i Osborne House, som hun og hendes mand prins Albert byggede mellem 1845 og 1851. Her samlede hun indiske møbler, malerier og genstande i en specielt designet fløj. Durbar Room (oprindeligt bestilt til at blive bygget somen overdådig indisk spisestue i 1890 af dronningen) var dekoreret med hvide og gyldne gipsarbejder i form af blomster og påfugle.

Victoria ansatte indiske tjenere. En af dem, en 24-årig ved navn Abdul Karim, kendt som Munshi, blev hendes "nærmeste ven". Ifølge Victorias biograf A.N. Wilson imponerede Karim monarken med kylling i karry med dal og pilau. Senere blev hendes barnebarn George V sagt at have ringe interesse i anden mad end karry og Bombay-and.

Dronning Victoria og Munshi i 1893

I begyndelsen af det 20. århundrede var Storbritannien blevet hjemsted for omkring 70.000 sydasiater, hovedsageligt tjenestefolk, studerende og tidligere sømænd. En håndfuld indiske restauranter skød op i London, hvoraf de mest berømte var Salut-e-Hind i Holborn og Shafi i Gerrard Street. I 1926 åbnede Veeraswamy på Regent Street 99, den første indiske restaurant i hovedstaden. Grundlæggeren Edward Palmer tilhørte denSamme Palmer-familie nævnes ofte i William Dalrymples berømte bog "The White Mughals". Edwards oldefar William Palmer var general i East India Company og gift med Begum Fyze Baksh, en mogulprinsesse. Palmers restaurant havde succes med at fange atmosfæren fra Raj; bemærkelsesværdige kunder omfattede prinsen af Wales (senere Edward VIII), Winston Churchill ogCharlie Chaplin, blandt andre.

Curry var endnu ikke etableret i det britiske køkken. I 1940'erne og 1950'erne ansatte de fleste større indiske restauranter i London tidligere sømænd fra Bangladesh, især fra Syhlet. Mange af disse sømænd ønskede at åbne deres egen restaurant. Efter Anden Verdenskrig købte de udbombede chippies og caféer, hvor de solgte curry og ris sammen med fisk, tærter og chips. De holdt åbent efterDet blev en tradition at spise varm karry efter en aften på pubben. Efterhånden som kunderne blev mere og mere glade for karry, droppede disse restauranter de britiske retter og blev til billige indiske take-aways og spisesteder.

Chicken Tikka Masala, Storbritanniens foretrukne karryret

Efter 1971 kom der en strøm af bangladeshiske immigranter til Storbritannien. Mange gik ind i cateringbranchen. Ifølge Peter Groves, medstifter af National Curry Week, er "65%-75% af de indiske restauranter" i Storbritannien ejet af bangladeshiske immigranter.

I dag er der flere indiske restauranter i Stor-London end i Delhi og Mumbai tilsammen. Som Robin Cook rammende udtrykker det, er denne nationale popularitet af karry en "perfekt illustration af den måde, Storbritannien absorberer og tilpasser sig påvirkninger udefra".

Af Debabrata Mukherjee Jeg har en MBA fra det prestigefyldte Indian Institute of Management (IIM) og arbejder i øjeblikket som konsulent for Cognizant Business Consulting. Jeg keder mig i det trivielle forretningsliv og har derfor kastet mig over min første kærlighed, historie. Gennem mit forfatterskab ønsker jeg at gøre historie sjovt og fornøjeligt for andre også.