تحتفل المملكة المتحدة الآن بأسبوع الكاري الوطني في شهر أكتوبر من كل عام. على الرغم من أن الكاري هو طبق هندي معدّل حسب الأذواق البريطانية ، إلا أنه شائع جدًا لدرجة أنه يساهم بأكثر من 5 مليارات جنيه إسترليني في الاقتصاد البريطاني. ومن ثم لم يكن مفاجئًا أنه في عام 2001 ، أشار وزير الخارجية البريطاني ، روبن كوك ، إلى دجاج تكا ماسالا على أنه "طبق وطني بريطاني حقيقي". كيف يستمتع البريطانيون بالكاري الهندي الساخن. بحلول القرن الثامن عشر ، أراد رجال شركة الهند الشرقية (المعروفين باسم "نابوبس" ، وهو تحريف إنكليزي للكلمة الهندية "نواب" التي تعني الحكام أو نواب الملك) العودة إلى ديارهم إعادة إنشاء جزء من وقتهم الذي يقضونه في الهند. أولئك الذين لم يتمكنوا من إعادة طباخينهم الهنود أشبعوا شهيتهم في المقاهي. في وقت مبكر من عام 1733 ، تم تقديم الكاري في Norris Street Coffee House في هايماركت. بحلول عام 1784 ، أصبح الكاري والأرز من الأطباق التخصصية في بعض المطاعم الشهيرة في المنطقة المحيطة بمنطقة بيكاديللي بلندن. كتاب يحتوي على وصفة هندية كان 'The Art of Cookery Made Plain & amp؛ سهل "بواسطة هانا جلاس. الطبعة الأولى ، التي نُشرت عام 1747 ، كانت تحتوي على ثلاث وصفات لبيلاو الهندي. تضمنت الإصدارات اللاحقة وصفات لكاري الدجاج أو الأرانب والمخلل الهندي.

مقتطف من "فن الطبخ"صنع سهل وبسيط من قبل هانا جلاس كان أول مطعم هندي بحت هو Hindoostanee Coffee House الذي افتتح في عام 1810 في 34 شارع جورج بالقرب من بورتمان سكوير ، مايفير. كان صاحب المطعم ، ساكي دين محمد شخصية رائعة. ولد محمد عام 1759 في باتنا الحالية ، ثم جزءًا من رئاسة البنغال ، وخدم في جيش شركة الهند الشرقية كجراح متدرب. سافر لاحقًا إلى بريطانيا مع "أعز أصدقائه" الكابتن جودفري إيفان بيكر وتزوج حتى من امرأة أيرلندية. حاول محمد من خلال المقهى الخاص به توفير أجواء أصيلة ومأكولات هندية "على أعلى مستوى من الكمال". يمكن للضيوف الجلوس على كراسي مصنوعة من قصب البامبو حسب الطلب محاطة برسومات لمشاهد هندية والاستمتاع بالأطباق "التي يسمح بها أعظم الذواقة بأن لا تضاهى مع أطباق الكاري المصنوعة في إنجلترا على الإطلاق". كانت هناك أيضًا غرفة تدخين منفصلة للشيشة.

"صورة لرجل نبيل ، ربما ويليام هيكي ، وخادم هندي" بقلم آرثر ويليام ديفيز ، 1785

أحد الرؤساء كان رعاة المطعم تشارلز ستيوارت ، المعروف باسم "هيندو ستيوارت" بسبب افتتانه بالهند والثقافة الهندوسية. ومع ذلك ، لسوء الحظ ، لم ينجح المشروع وفي غضون عامين قدم العميد محمد طلبًا للإفلاس. كان من الصعب التنافس مع بيوت الكاري الأخرى التي تم إنشاؤها بشكل أفضل وكانت أقرب إلى لندن. أيضا ، من المحتمل أن nabobsفي منطقة بورتمان سكوير ، يمكن أن تتحمل تكلفة توظيف طهاة هنود ، وبالتالي لا داعي للخروج لتجربة الأطباق الهندية.

ليزي كولينغهام في كتابها "كاري: قصة طباخين & amp؛ يجادل الفاتحون بأن حب بريطانيا للكاري كان مدفوعًا بالطبيعة اللطيفة للطبخ البريطاني. كان الكاري الهندي الساخن تغييرًا مرحبًا به. في رواية ويليام ثاكيراي الساخرة "فانيتي فير" ، تُظهر استجابة ريبيكا (المعروفة أيضًا باسم بيكي شارب) للفلفل الحار والفلفل الحار كيف كان البريطانيون غير مألوفين للطعام الحار:

"أعط الآنسة شارب بعض الكاري ، عزيزتي قال السيد سيدلي ضاحكا. لم تتذوق ريبيكا الطبق من قبل ......... "أوه ، ممتاز!" قالت ريبيكا ، التي كانت تعاني من التعذيب بفلفل حريف. قال جوزيف المهتم حقًا: "جربي الفلفل الحار به ، آنسة شارب". قالت ريبيكا وهي تلهث: "فلفل حار". "نعم بالتأكيد!" اعتقدت أن الفلفل الحار شيء رائع ، لأن اسمه مستورد ……. قالت: "كم تبدو طازجة وخضراء" ، وضعي واحدة في فمها. كان الجو أكثر سخونة من الكاري ……… .. "ماء بحق السماء ، ماء!" بكت.

بحلول الأربعينيات من القرن التاسع عشر كان بائعو المنتجات الهندية يحاولون إقناع الجمهور البريطاني بالفوائد الغذائية للكاري. ووفقًا لهم ، فإن الكاري يساعد على الهضم بينما ينشط المعدة وبالتالي ينشط الدورة الدموية مما يؤدي إلى عقل أكثر نشاطًا. اكتسب الكاري أيضًا شعبية كطريقة ممتازة لاستخدام اللحوم الباردة. في الحقيقةيعتبر كاري اللحوم الباردة أصل الجالفريزي ، وهو الآن طبق شهير في بريطانيا. بين عامي 1820 و 1840 ، تضاعف استيراد الكركم ، المكون الأساسي في صنع الكاري ، في بريطانيا ثلاثة أضعاف. الموقف تجاه الهند. منع الإنجليز من ارتداء الملابس الهندية ؛ استخف المسؤولون العموميون المتعلمون مؤخرًا برجال الشركة القدامى الذين أصبحوا من مواطنيهم. الكاري أيضًا `` طبقة ضائعة '' وأصبح أقل شعبية في الطاولات العصرية ولكن لا يزال يتم تقديمه في قاعات الطعام العسكرية والنوادي وفي منازل المدنيين العاديين ، خاصة أثناء الغداء.

كاري بحاجة إلى هزة ومن الأفضل الترويج من الملكة نفسها. كانت الملكة فيكتوريا مفتونة بالهند بشكل خاص. يمكن ملاحظة اهتمامها بالهند في منزل أوزبورن ، الذي بنته هي وزوجها الأمير ألبرت بين عامي 1845 و 1851. هنا جمعت المفروشات واللوحات والأشياء الهندية في جناح مصمم خصيصًا. تم تزيين غرفة دوربار (التي تم تكليف الملكة ببنائها في البداية كغرفة طعام هندية فاخرة في عام 1890) بزخارف الجص الأبيض والذهبي على شكل أزهار وطاووس.

كانت فيكتوريا تستخدم خدمًا هنودًا. أحدهم ، شاب يبلغ من العمر 24 عامًا يُدعى عبد الكريم ، يُعرف باسم المنشي ، أصبح "أقرب أصدقائها". وفقًا لكاتب سيرة فيكتوريا أ. ويلسون ، أثار كريم إعجاب الملك بالدجاج بالكاريدال وبيلاو. في وقت لاحق قيل أن حفيدها جورج الخامس لم يهتم كثيرًا بأي طعام باستثناء الكاري وبطة بومباي.

الملكة فيكتوريا ومونشي في عام 1893

بحلول أوائل القرن العشرين ، كان لدى بريطانيا أصبحت موطنًا لحوالي 70.000 من جنوب آسيا ، معظمهم من الخدم والطلاب والبحارة السابقين. ظهرت مجموعة من المطاعم الهندية في لندن ، وأشهرها مطعم Salut-e-Hind في هولبورن وشافي في شارع جيرارد. في عام 1926 ، افتتح Veeraswamy في 99 Regent Street ، وهو أول مطعم هندي راقي في العاصمة. ينتمي مؤسسها إدوارد بالمر إلى عائلة بالمر نفسها التي ورد ذكرها كثيرًا في كتاب ويليام دالريمبل الشهير "المغول البيض". كان وليام بالمر ، الجد الأكبر لإدوارد ، جنرالًا في شركة الهند الشرقية وكان متزوجًا من بيغوم فايز باكش ، أميرة موغال. نجح مطعم بالمر في التقاط أجواء راج ؛ كان من بين العملاء البارزين أمير ويلز (لاحقًا إدوارد الثامن) ، ونستون تشرشل وتشارلي شابلن ، من بين آخرين.

لم تثبت كاري نفسها بقوة في المطبخ البريطاني. في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي ، كانت معظم المطاعم الهندية الرئيسية توظف بحارة سابقين من بنغلاديش ، وخاصة من سيهلت. كان العديد من هؤلاء البحارة يطمحون إلى فتح مطعم خاص بهم. بعد الحرب العالمية الثانية ، قاموا بشراء شيبس مقصف ومقاهي تبيع الكاري والأرز إلى جانب السمك والفطائر ورقائق البطاطس. ظلوا مفتوحين بعدالساعة 11 مساءً للقبض على تجارة ما بعد الحانة. أصبح تناول الكاري الساخن بعد قضاء ليلة في الحانة تقليدًا. نظرًا لأن العملاء أصبحوا مغرمين بشكل متزايد بالكاري ، فقد تجاهلت هذه المطاعم الأطباق البريطانية وتحولت إلى مطاعم وجبات سريعة ومطاعم هندية غير مكلفة.

دجاج تيكا ماسالا ، الكاري البريطاني المفضل

بعد عام 1971 ، كان هناك مطعم تدفق المهاجرين البنغلاديشيين إلى بريطانيا. دخل الكثير في مجال التموين. وفقًا لبيتر غروفز ، المؤسس المشارك لأسبوع الكاري الوطني ، فإن "65٪ -75٪ من المطاعم الهندية" في المملكة المتحدة مملوكة لمهاجرين بنغاليين.

يوجد اليوم مطاعم هندية في لندن الكبرى أكثر من دلهي ومومباي مجتمعين. وكما يقول روبن كوك ، فإن الشعبية الوطنية للكاري هي "مثال رائع على الطريقة التي تمتص بها بريطانيا التأثيرات الخارجية وتتكيف معها".

بقلم ديبابراتا موخيرجي. أنا خريج ماجستير إدارة الأعمال من المعهد الهندي للإدارة (IIM) المرموق ، وأعمل حاليًا كمستشار لشركة Cognizant Business Consulting. بالملل من حياة الشركات الدنيوية ، لجأت إلى حبي الأول ، التاريخ. من خلال كتابتي ، أريد أن أجعل التاريخ ممتعًا وممتعًا للآخرين أيضًا.