У Вялікабрытаніі штогод у кастрычніку адзначаецца Нацыянальны тыдзень кары. Нягледзячы на ​​​​тое, што кары з'яўляецца індыйскай стравай, мадыфікаванай для брытанскага густу, яно настолькі папулярна, што ўносіць у брытанскую эканоміку больш за 5 мільярдаў фунтаў. Таму наўрад ці было дзіўна, калі ў 2001 годзе міністр замежных спраў Вялікабрытаніі Робін Кук назваў курыцу Ціка Масала «сапраўднай брытанскай нацыянальнай стравай».

Калі Вялікабрытанія навучыла Індыю гуляць у крыкет, Індыя, магчыма, адказала ёй, навучыўшы брытанцы, як атрымліваць асалоду ад гарачым індыйскім кары. Да 18-га стагоддзя мужчыны Ост-Індскай кампаніі (іх у народзе называлі «набабамі», ангельскае скажэнне індыйскага слова «nawab», што азначае губернатары або віцэ-каралі), вяртаючыся дадому, хацелі ўзнавіць час, праведзены ў Індыі. Тыя, хто не мог дазволіць сабе вярнуць сваіх індыйскіх кухараў, задавальнялі апетыт у кавярнях. Ужо ў 1733 годзе кары падавалася ў кавярні Norris Street у Хеймаркет. Да 1784 г. кары і рыс сталі фірмовымі стравамі ў некаторых папулярных рэстаранах вакол лонданскага Пікадзілі.

Афіцыйны прадстаўнік Ост-Індскай кампаніі смакуе кальян (у Індыі)

Першая брытанская кулінарыя кніга, якая змяшчае індыйскі рэцэпт, называлася "The Cookery Made Plain & Лёгка» Ханны Гласэ. У першым выданні, якое выйшла ў 1747 годзе, было тры рэцэпты індыйскага плову. Пазнейшыя выданні ўключалі рэцэпты кары з птушкі або труса і індыйскага расола.

Урывак з «Мастацтва кулінарыі».«Made Plain and Simple» Ханны Гласэ. Першым чыста індыйскім рэстаранам была кавярня Hindoostanee, якая адкрылася ў 1810 годзе на Джордж-стрыт, 34 каля Портман-сквер, Мэйфэр. Уладальнік рэстарана Саке Дын Махамед быў захапляльным персанажам. Нарадзіўся ў 1759 годзе ў сучаснай Патне, якая ў той час была часткай прэзідэнта Бенгаліі, Махамед служыў у арміі Ост-Індскай кампаніі ў якасці стажора-хірурга. Пазней ён адправіўся ў Брытанію са «сваім лепшым сябрам» капітанам Годфры Эванам Бэйкерам і нават ажаніўся з ірландкай. У сваёй кавярні Махамед паспрабаваў стварыць як аўтэнтычную атмасферу, так і індыйскую кухню «ў найвышэйшай дасканаласці». Госці маглі сядзець у вырабленых на заказ крэслах з бамбукавага трыснёга ў асяроддзі карцін з індыйскімі сцэнамі і атрымліваць асалоду ад страў, «дазволеных найвялікшымі эпікуры, якія не маюць роўных кары, якія калі-небудзь рабіліся ў Англіі». Была таксама асобная пакой для курэння кальянаў.

"Партрэт джэнтльмена, магчыма, Уільяма Хікі, і індыйскага слугі" Артура Уільяма Дэвіса, 1785

Адзін з галоўных Заступнікам рэстарана быў Чарльз Сцюарт, вядомы як «Хінду Сцюарт» за сваё захапленне Індыяй і індуісцкай культурай. Аднак, на жаль, прадпрыемства аказалася няўдалым і праз два гады Дын Махамед падаў заяву аб банкруцтве. Цяжка было канкурыраваць з іншымі кары-хаусамі, якія былі лепш зарэкамендавалі сябе і былі бліжэй да Лондана. Акрамя таго, цалкам верагодна, што набобсу раёне Портман-сквер мог дазволіць сабе наняць індыйскіх кухараў, таму не трэба было шмат выходзіць, каб паспрабаваць індыйскія стравы.

Лізі Колінгхэм у сваёй кнізе «Curry: A Tale of Cooks & Conquerors’ сцвярджае, што любоў брытанцаў да кары падсілкоўвалася мяккай брытанскай кулінарыяй. Гарачае індыйскае кары было жаданай зменай. У сатырычным рамане Уільяма Тэкерэя «Кірмаш дармаедства» рэакцыя галоўнай гераіні Рэбекі (таксама вядомай як Бэкі Шарп) на кайенский перац і чылі паказвае, наколькі непрывычныя брытанцы да вострай ежы:

«Дайце міс Шарп кары, мая дарагая ", - сказаў містэр Сэдлі, смеючыся. Рэбека ніколі раней не спрабавала гэтую страву……..«О, выдатна!» - сказала Рэбэка, якая цярпела катаванні пякучым перцам. - Паспрабуйце з ім чылі, міс Шарп, - сказаў Джозэф, вельмі зацікаўлены. - Перац чылі, - сказала Рэбека, задыхаючыся. "О так!" Яна думала, што чылі - гэта нешта крутое, бо яго назва імпартная... «Якія свежыя і зялёныя яны выглядаюць», - сказала яна і паклала адзін у рот. Гэта было гарачэй, чым кары……….. «Вада, дзеля бога, вада!» - усклікнула яна.

Да 1840-х гадоў прадаўцы індыйскіх прадуктаў спрабавалі пераканаць брытанскую грамадскасць у дыетычных перавагах кары. На іх думку, кары дапамагае страваванню, адначасова стымулюючы страўнік, тым самым актывізуючы кровазварот, што прыводзіць да больш бадзёрасці розуму. Кары таксама набыло папулярнасць як выдатны спосаб выкарыстання халоднага мяса. На самой справехалоднае мяса ў кары - гэта паходжанне джалфрэзі, цяпер папулярнай стравы ў Вялікабрытаніі. Паміж 1820 і 1840 гадамі імпарт куркумы, асноўнага інгрэдыента для вырабу кары, у Брытанію павялічыўся ў тры разы.

Курыца Джалфрэзі

Аднак крывавае паўстанне 1857 года змяніла брытанцаў адносіны да Індыі. Англічанам забаранялася насіць індыйскае адзенне; нядаўна адукаваныя дзяржаўныя служачыя грэбліва ставіліся да старых людзей, якія з'ехалі з карэнных жыхароў. Кары таксама «страціў касту» і стаў менш папулярным у модных сталах, але яго па-ранейшаму падаюць у армейскіх сталовых, клубах і ў дамах простых грамадзянскіх асоб, галоўным чынам падчас абеду.

Кары патрабаваўся штуршок, і каму лепш прапагандаваць гэта, чым сама каралева. Каралева Вікторыя была асабліва зачараваная Індыяй. Яе цікавасць да Індыі можна было ўбачыць у доме Осбарнаў, які яна і яе муж прынц Альберт пабудавалі паміж 1845 і 1851 гадамі. Тут яна збірала індыйскую мэблю, карціны і прадметы ў спецыяльна распрацаваным крыле. Пакой Дурбар (першапачаткова пабудаваны як раскошная індыйская сталовая ў 1890 г. каралевай) быў упрыгожаны бела-залатым гіпсам у форме кветак і паўлінаў.

Вікторыя наймала індыйскіх слуг. Адзін з іх, 24-гадовы Абдул Карым, вядомы як Муншы, стаў яе «найбліжэйшым сябрам». Па словах біёграфа Вікторыі А.Н. Уілсан Карым уразіў манарха курыцай карыдал і плоў. Пазней гаварылася, што яе ўнук Георг V мала цікавіўся любой ежай, акрамя кары і бамбейскай качкі.

Каралева Вікторыя і Муншы ў 1893 г.

Да пачатку 20-га стагоддзя ў Брытаніі было сталі домам для каля 70 000 жыхароў Паўднёвай Азіі, у асноўным служачых, студэнтаў і былых маракоў. Некалькі індыйскіх рэстаранаў з'явіліся ў Лондане, найбольш вядомыя з якіх Salut-e-Hind у Холбарне і Shafi на Джэрард-стрыт. У 1926 годзе Veeraswamy адкрыўся на Рыджэнт-стрыт, 99, першы індыйскі рэстаран высокага класа ў сталіцы. Яго заснавальнік Эдвард Палмер належаў да той самай сям'і Палмераў, якая часта згадваецца ў вядомай кнізе Уільяма Далрымпла "Белыя Маголы". Прадзед Эдварда Уільям Палмер быў генералам Ост-Індскай кампаніі і быў жанаты на Бегум Файз Бакш, прынцэсе Вялікіх Маголаў. Рэстаран Palmer's здолеў перадаць атмасферу Раджа; вядомымі кліентамі былі прынц Уэльскі (пазней Эдуард VIII), Ўінстан Чэрчыль і Чарлі Чаплін, сярод іншых.

Кары яшчэ не замацаваўся ў брытанскай кухні. У 1940-х і 1950-х гадах у большасці буйных індыйскіх рэстаранаў Лондана працавалі былыя маракі з Бангладэш, асабліва з Сыхлета. Многія з гэтых маракоў імкнуліся адкрыць уласны рэстаран. Пасля Другой сусветнай вайны яны купілі разбамбленыя чыпсы і кавярні, якія прадаюць кары і рыс разам з рыбай, пірагамі і чыпсамі. Пасля яны заставаліся адкрытымі11 вечара, каб злавіць гандаль пасля паба. Ужыванне гарачага кары пасля вечара ў пабе стала традыцыяй. Па меры таго, як кліенты ўсё больш любілі кары, гэтыя рэстараны адмовіліся ад брытанскіх страў і ператварыліся ў недарагія індыйскія закусачныя і закусачныя.

Курыца Ціка Масала, любімае кары ў Вялікабрытаніі

Пасля 1971 года з'явілася прыток бангладэшскіх імігрантаў у Брытанію. Многія пайшлі ў сферы грамадскага харчавання. Па словах Пітэра Гроўва, сузаснавальніка Нацыянальнага тыдня кары, «65%-75% індыйскіх рэстаранаў» у Вялікабрытаніі належаць імігрантам з Бангладэш.

Сёння ў Вялікім Лондане больш індыйскіх рэстаранаў, чым у Дэлі і Мумбаі разам узятыя. Як трапна выказаўся Робін Кук, нацыянальная папулярнасць кары з'яўляецца "выдатнай ілюстрацыяй таго, як Брытанія паглынае і адаптуе знешнія ўплывы".

Аўтар Дэбабрата Мукерджы. Я скончыў MBA прэстыжнага Індыйскага інстытута менеджменту (IIM), зараз працую кансультантам у Cognizant Business Consulting. Надакучыўшы паўсядзённаму карпаратыўнаму жыццю, я звярнуўся да свайго першага кахання, гісторыі. Праз свае творы я хачу зрабіць гісторыю вясёлай і прыемнай для іншых.