英国では現在、毎年10月にカレー週間を祝っている。 カレーはインド料理を英国人好みにアレンジしたものだが、英国経済に50億ポンド以上貢献するほど人気がある。 それゆえ、2001年に英国のロビン・クック外相がチキン・ティッカ・マサラを「真の英国国民食」と称したのも驚くにはあたらない。

英国がインドにクリケットの遊び方を教えたのなら、インドは英国人に辛いインドカレーの楽しみ方を教えることで恩返しをしたのかもしれない。 18世紀になると、帰国した東インド会社の男たち（一般に「ナボブ」と呼ばれるが、これはインド語で総督や総督を意味する「ナワブ」が英語風に転訛したもの）は、インドで過ごした時間の一片を再現したがるようになった。 持ち帰る余裕のない男たちは、「ナボブ」と呼ばれるようになった。1733年にはヘイマーケットのノリス・ストリート・コーヒーハウスでカレーが出され、1784年にはピカデリー周辺の人気レストランでカレーライスが名物料理となった。

ホッカを楽しむ東インド会社の役人（インドにて）

インド料理のレシピが掲載された最初のイギリスの料理本は、ハンナ・グラッセの'The Art of Cookery Made Plain & Easy'である。 1747年に出版された初版には、インド風ピラウのレシピが3つ掲載されていた。 後の版には、家禽やウサギのカレー、インド風ピクルスのレシピが掲載されている。

The Art of Cookery Made Plain and Simple」（ハンナ・グラッセ著）より抜粋純粋なインド料理店としては、1810年にメイフェアのポートマン・スクエアに近いジョージ・ストリート34番地にオープンした「ヒンドゥースタニー・コーヒー・ハウス」が最初である。 この店のオーナーであったサケ・ディーン・マホメッドは魅力的な人物であった。 1759年、当時ベンガル管区の一部であった現在のパトナに生まれたマホメッドは、東インド軍に所属していた。その後、「親友」のゴドフリー・エヴァン・ベイカー大尉と英国に渡り、アイルランド人女性と結婚もした。 モハメドはコーヒーハウスで、本場の雰囲気と「最高の完成度のインド料理」の両方を提供しようとした。 客はインドの風景画に囲まれた特注の竹杖椅子に座り、「インド人が許した」料理を楽しむことができた。イギリスで作られたどのカレーとも比べることができないほど、偉大な美食家たち」。 フッカーのための喫煙室も別に用意されていた。

ウィリアム・ヒッキーと思われる紳士とインディアンの使用人の肖像」アーサー・ウィリアム・デヴィス作 1785年

このレストランの主な常連客の一人は、インドとヒンドゥー文化に魅せられ、「ヒンドゥー・スチュアート」として有名なチャールズ・スチュアートであった。 しかし、残念なことに、この事業は失敗に終わり、ディーン・モハメドは2年も経たないうちに破産を申請した。 ロンドンに近い他のカレーハウスと競争するのは難しかったのだ。ポートマン・スクエアの地元ではインド人コックを雇う余裕があったので、インド料理を食べに出かける必要はあまりなかった。

リジー・コリンガムの著書『Curry: A Tale of Cooks & Conquerors（カレー：料理人と征服者の物語）』では、イギリス人のカレー好きは、イギリス料理の味気なさに煽られたものだと論じている。 辛いインドカレーは歓迎すべき変化だったのだ。 ウィリアム・サッカレーの風刺小説『Vanity Fair』では、主人公レベッカ（ベッキー・シャープとしても知られる）がカイエンペッパーや唐辛子に反応することで、イギリス人がいかに辛い食べ物に慣れていないかがわかる：

「ミス・シャープにカレーを食べさせてやってくれ」とミスター・セドリーは笑った。 レベッカはその料理を食べたことがなかったのだ......「ああ、素晴らしい！」レベッカはカイエンヌ・ペッパーの拷問に苦しんでいた。 「ミス・シャープ、唐辛子と一緒に食べてみてくれ」とジョセフは本当に興味深そうに言った。 「唐辛子ね」とレベッカは息をのんだ。カレーより辛かった......「水、お願いだから水！」と彼女は叫んだ。

1840年代になると、インド製品を売る商人たちは、カレーは消化を助け、胃腸を刺激して血液循環を活性化させ、その結果、頭脳を活性化させるというカレーのダイエット効果をイギリス国民に売り込もうとした。 カレーはまた、冷たい肉を使い切る優れた方法としても人気を博した。 実際、冷たい肉をカレーにすることは、現在ではジャルフレジの起源となっている。1820年から1840年の間に、イギリスではカレーの主原料であるターメリックの輸入量が3倍に増加した。

チキン・ジャルフレジ

しかし、1857年の血なまぐさい反乱によって、イギリス人のインドに対する態度は一変した。 イギリス人はインド服を着ることを禁止され、最近教育を受けた公務員たちは、土着化した年老いた会社員を軽蔑した。 カレーもまた「カーストを失った」ため、おしゃれな食卓ではあまり好まれなくなったが、軍隊の食堂やクラブ、庶民の家では、主に昼食時に提供されていた。

ヴィクトリア女王は特にインドに魅了され、1845年から1851年にかけて夫のアルバート公とともに建設したオズボーン・ハウスでインドへの関心を垣間見ることができた。 ヴィクトリア女王は、特別に設計された棟にインドの調度品、絵画、オブジェを集めた。1890年に王妃によって建てられた豪華なインドのダイニングルーム）は、花や孔雀をかたどった白と金のしっくい細工で飾られていた。

ヴィクトリアはインド人の使用人を雇っていた。 そのうちの一人、アブドゥル・カリムという24歳の男はムンシーと呼ばれ、彼女の「最も親しい友人」となった。 ヴィクトリアの伝記作家A.N.ウィルソンによれば、カリムはダルとピラウ入りのチキンカレーで君主に感銘を与えたという。 後に孫のジョージ5世は、カレーとボンベイ・ダック以外の食べ物にはほとんど興味を示さなかったと言われている。

1893年のヴィクトリア女王とマンシー号

20世紀初頭までに、イギリスには使用人、学生、元船員を中心に約7万人の南アジア人が住むようになった。 ロンドンにはインド料理レストランがいくつか誕生し、最も有名なのはホルボーンの「サルト・エ・ハインド」とジェラード・ストリートの「シャフィ」だった。 1926年、リージェント・ストリート99番地にオープンした「ヴィーラスワミ」は、首都で最初の高級インド料理レストランだった。 創始者のエドワード・パーマーは、インド料理レストランを経営する「サルト・エ・ハインド」に所属していた。エドワードの曽祖父ウィリアム・パーマーは東インド会社の将軍であり、ムガール王女ベガム・フィゼ・バクシュと結婚していた。 パーマーのレストランはラージの雰囲気を再現することに成功し、著名な顧客にはプリンス・オブ・ウェールズ（後のエドワード8世）、ウィンストン・チャーチル、そしてエドワード・パーマーがいた。チャーリー・チャップリンなどである。

1940年代から1950年代にかけて、ロンドンの主要なインド料理店は、バングラデシュ、特にシレット出身の元船員を雇っていた。 彼らの多くは、自分のレストランを開くことを志していた。 第二次世界大戦後、彼らは爆撃で焼け落ちたチッピーやカフェを買い取り、魚、パイ、チップスと一緒にカレーライスを売った。 彼らはその後も営業を続けた。夜11時、パブで飲んだ後に熱々のカレーを食べるのが習慣になった。 客がカレーを好むようになると、これらのレストランは英国料理を捨て、安価なインド料理のテイクアウトや食堂に変わった。

イギリスで人気のカレー、チキンティッカマサラ

1971年以降、イギリスにはバングラデシュ系移民が流入し、その多くがケータリングビジネスに参入した。 ナショナル・カレー・ウィークの共同設立者であるピーター・グローブスによれば、イギリスの「インド料理レストランの65％〜75％」はバングラデシュ系移民が経営しているという。

ロビン・クックに言わせれば、この国民的なカレー人気は、「イギリスが外部からの影響を吸収し、適応していく様を見事に表している」。

私は名門インド経営大学院（IIM）でMBAを取得し、現在はコグニザント・ビジネス・コンサルティングでコンサルタントとして働いている。 平凡な会社生活に飽き飽きし、私は初恋の歴史に頼っている。 私は執筆を通して、他の人々にも歴史を楽しんでもらいたいと思っている。