ব্ৰিটেইনত এতিয়া প্ৰতি অক্টোবৰ মাহত ৰাষ্ট্ৰীয় তৰকাৰী সপ্তাহ উদযাপন কৰা হয়। যদিও তৰকাৰী ব্ৰিটিছৰ ৰুচি অনুসৰি পৰিৱৰ্তিত ভাৰতীয় খাদ্য, ই ইমানেই জনপ্ৰিয় যে ই ব্ৰিটিছ অৰ্থনীতিত ৫ বিলিয়ন পাউণ্ডতকৈ অধিক অৰিহণা যোগায়। সেয়েহে ২০০১ চনত ব্ৰিটেইনৰ বৈদেশিক সচিব ৰবিন কুক যেতিয়া চিকেন টিক্কা মছলাক “প্ৰকৃত ব্ৰিটিছ জাতীয় খাদ্য” বুলি উল্লেখ কৰিছিল তেতিয়া আচৰিত হোৱা নাছিল।

যদি ব্ৰিটেইনে ভাৰতক ক্ৰিকেট খেলিবলৈ শিকাইছিল তেন্তে ভাৰতে হয়তো পঢ়ুৱাই সেই অনুগ্ৰহ ঘূৰাই দিছিল ব্ৰিটিছে কেনেকৈ গৰম ভাৰতীয় তৰকাৰী উপভোগ কৰিব লাগে। ১৮ শতিকাৰ ভিতৰত ঘৰলৈ উভতি অহা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পুৰুষসকলে (জনপ্ৰিয়ভাৱে ‘নাবব’ বুলি কোৱা হয়, যিটো ভাৰতীয় শব্দ ‘নবাব’ৰ ইংৰাজী দুৰ্নীতি যাৰ অৰ্থ গৱৰ্ণৰ বা ভাইচৰয়) ভাৰতত কটোৱা সময়ৰ এটা টুকুৰা পুনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিল। যিসকলে নিজৰ ভাৰতীয় ৰান্ধনীক ঘূৰাই অনাৰ সামৰ্থ্য নাছিল তেওঁলোকে কফি হাউচত ভোক পূৰণ কৰিছিল। ১৭৩৩ চনৰ পৰাই হেমাৰ্কেটৰ ন’ৰিছ ষ্ট্ৰীট কফি হাউচত তৰকাৰী পৰিবেশন কৰা হৈছিল। ১৭৮৪ চনলৈকে লণ্ডনৰ পিকাডিলিৰ আশে-পাশে থকা অঞ্চলৰ কিছুমান জনপ্ৰিয় ৰেষ্টুৰেণ্টত তৰকাৰী আৰু চাউল বিশেষ খাদ্যত পৰিণত হৈছিল।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ এজন বিষয়াই হুকা উপভোগ কৰি (ভাৰতত)

প্ৰথম ব্ৰিটিছ ৰন্ধন প্ৰণালী ভাৰতীয় ৰেচিপি থকা কিতাপখন আছিল 'The Art of Cookery Made Plain & সহজ’ হান্না গ্লাছৰ দ্বাৰা। ১৭৪৭ চনত প্ৰকাশিত প্ৰথম সংস্কৰণত ভাৰতীয় পিলাউৰ তিনিটা ৰেচিপি আছিল। পিছৰ সংস্কৰণসমূহত চৰাই বা শহাপহুৰ তৰকাৰী আৰু ভাৰতীয় আচাৰৰ ৰেচিপি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল।

‘The Art of Cookeryমেড প্লেইন এণ্ড চিম্পল’ হান্না গ্লাছৰ দ্বাৰা প্ৰথমখন বিশুদ্ধ ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট আছিল হিন্দুস্তানী কফি হাউচ যি ১৮১০ চনত মেফেয়াৰৰ পৰ্টমেন স্কোৱাৰৰ ওচৰৰ ৩৪ জৰ্জ ষ্ট্ৰীটত মুকলি কৰা হৈছিল। ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ মালিক ছাকে ডিন মহমেদ আছিল এক মনোমোহা চৰিত্ৰ। ১৭৫৯ চনত বৰ্তমানৰ পাটনাত জন্মগ্ৰহণ কৰা মহম্মদে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ সেনাবাহিনীত প্ৰশিক্ষাৰ্থী চাৰ্জন হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। পিছলৈ তেওঁ ‘তেওঁৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড’ কেপ্তেইন গডফ্ৰে ইভান বেকাৰৰ সৈতে ব্ৰিটেইনলৈ যায় আৰু আনকি এগৰাকী আইৰিছ মহিলাকো বিয়া কৰায়। মহম্মদে নিজৰ কফি হাউচৰ জৰিয়তে প্ৰামাণিক পৰিৱেশ আৰু ভাৰতীয় খাদ্য দুয়োটাকে “সৰ্বোচ্চ নিখুঁততাত” প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। অতিথিসকলে ভাৰতীয় দৃশ্যৰ চিত্ৰৰে আগুৰি থকা নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী বাঁহৰ বেতৰ চকীত বহি “ইংলেণ্ডত নিৰ্মিত যিকোনো তৰকাৰীৰ তুলনাত সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ এপিকিউৰসমূহে অনুমতি দিয়া” খাদ্য উপভোগ কৰিব পাৰিছিল। হুকাৰ বাবেও এটা সুকীয়া ধূমপান কক্ষ আছিল।

আৰ্থাৰ উইলিয়াম ডেভিছৰ 'প'ৰ্ট্ৰেইট অৱ এ জেন্টলমেন, পচিবলি উইলিয়াম হিকি, এণ্ড এ ইণ্ডিয়ান চাৰ্ভেণ্ট', ১৭৮৫

মুখ্যৰ এজন ৰেষ্টুৰেণ্টখনৰ পৃষ্ঠপোষক আছিল চাৰ্লছ ষ্টুয়াৰ্ট, যি ভাৰত আৰু হিন্দু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ বাবে বিখ্যাত ‘হিন্দু ষ্টুয়াৰ্ট’ নামেৰে পৰিচিত। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এই উদ্যোগটো সফল নহ’ল আৰু দুবছৰৰ ভিতৰতে ডিন মহম্মদে দেউলীয়া হোৱাৰ বাবে আবেদন জনায়। ভালকৈ প্ৰতিষ্ঠিত আৰু লণ্ডনৰ ওচৰত থকা আন তৰকাৰী ঘৰবোৰৰ লগত প্ৰতিযোগিতা কৰাটো কঠিন আছিল। লগতে, সম্ভৱতঃ নাবোবপোৰ্টমেন স্কোৱাৰ স্থানীয়তাত ভাৰতীয় ৰান্ধনীক নিয়োগ কৰিব পাৰিছিল, সেয়েহে ভাৰতীয় খাদ্য চেষ্টা কৰিবলৈ ওলাই যোৱাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই।

লিজি কলিংহামে তেওঁৰ কিতাপ ‘Curry: A Tale of Cooks & বিজয়ীসকলে যুক্তি আগবঢ়ায় যে ব্ৰিটেইনৰ তৰকাৰীৰ প্ৰতি থকা প্ৰেমক ইন্ধন যোগাইছিল ব্ৰিটিছ ৰন্ধন প্ৰণালীৰ মৃদু প্ৰকৃতিয়ে। গৰম ভাৰতীয় তৰকাৰী আছিল আদৰণীয় পৰিৱৰ্তন। উইলিয়াম থাকৰেৰ ব্যংগ উপন্যাস ‘ভেনিটি ফেয়াৰ’ত নায়িকা ৰেবেকাই (বেকী শ্বাৰ্প বুলিও জনা যায়) কেয়ন জলকীয়া আৰু মৰিচাৰ প্ৰতি দিয়া সঁহাৰিয়ে দেখুৱাইছে যে ব্ৰিটিছসকল টেঙা খাদ্যৰ প্ৰতি কিমান অচিনাকি আছিল:

“মিছ শ্বাৰ্পক কিছু তৰকাৰী দিয়ক, মোৰ প্ৰিয় ,” মিষ্টাৰ চেডলীয়ে হাঁহি হাঁহি ক’লে। ৰেবেকাই আগতে কেতিয়াও খাদ্যৰ সোৱাদ লোৱা নাছিল........“অ’, চমৎকাৰ!” কেয়ন জলকীয়াৰ সৈতে অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হোৱা ৰেবেকাই ক’লে। “ইয়াৰ সৈতে চিলি এটা চেষ্টা কৰক মিছ শ্বাৰ্প,” সঁচাকৈয়ে আগ্ৰহী হৈ জোচেফে ক’লে। “এটা মৰিচা” ৰেবেকাই হাঁহি হাঁহি ক’লে। “অ’ হয়!” তাই ভাবিছিল মৰিচা এটা শীতল কিবা এটা, কাৰণ ইয়াৰ নাম আমদানি হৈছিল....... “কিমান সতেজ আৰু সেউজীয়া দেখা যায়” তাই ক’লে আৰু এটা মুখত ভৰাই দিলে। তৰকাৰীতকৈও গৰম আছিল.......... “পানী, স্বৰ্গৰ স্বাৰ্থত, পানী!” ১৮৪০ চনৰ ভিতৰত ভাৰতীয় সামগ্ৰীৰ বিক্ৰেতাসকলে ব্ৰিটিছ জনসাধাৰণক তৰকাৰীৰ খাদ্যৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁলোকৰ মতে তৰকাৰীয়ে পাচনত সহায় কৰাৰ লগতে পেটক উদ্দীপিত কৰিছিল যাৰ ফলত তেজৰ সঞ্চালন সজীৱ হৈ উঠিছিল যাৰ ফলত মনটো অধিক শক্তিশালী হৈছিল। ঠাণ্ডা মাংস ব্যৱহাৰ কৰাৰ এক উৎকৃষ্ট উপায় হিচাপেও তৰকাৰীয়ে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল। আচলতেঠাণ্ডা মাংস তৰকাৰী কৰাটোৱেই হৈছে জালফ্ৰেজিৰ উৎপত্তি, যিটো এতিয়া ব্ৰিটেইনৰ জনপ্ৰিয় খাদ্য। ১৮২০ চনৰ পৰা ১৮৪০ চনৰ ভিতৰত ব্ৰিটেইনত তৰকাৰী প্ৰস্তুতৰ প্ৰধান উপাদান হলুদৰ আমদানি তিনিগুণ বৃদ্ধি পালে।

চিকেন জালফ্ৰেজি

কিন্তু ১৮৫৭ চনৰ ৰক্তাক্ত বিদ্ৰোহে ব্ৰিটিছক সলনি কৰি পেলালে ভাৰতৰ প্ৰতি মনোভাৱ। ইংৰাজসকলক ভাৰতীয় কাপোৰ পিন্ধাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল; শেহতীয়াকৈ শিক্ষিত ৰাজহুৱা বিষয়াসকলে স্থানীয় হৈ যোৱা কোম্পানীৰ পুৰণি মানুহক অৱজ্ঞা কৰিছিল। কাৰিও 'হেৰুৱা জাতি' আৰু ফেশ্বনেবল টেবুলত কম জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিল যদিও তথাপিও সেনাবাহিনীৰ মেছ হল, ক্লাব আৰু সাধাৰণ সাধাৰণ নাগৰিকৰ ঘৰত মূলতঃ দুপৰীয়াৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়ত পৰিবেশন কৰা হৈছিল।

কাৰিক জোকাৰণিৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু প্ৰচাৰ কৰিবলৈ কোন ভাল ৰাণী নিজেইতকৈ ইয়াক। ৰাণী ভিক্টোৰিয়া ভাৰতৰ প্ৰতি বিশেষভাৱে মুগ্ধ হৈ পৰিছিল। ভাৰতৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ দেখা গৈছিল ১৮৪৫ চনৰ পৰা ১৮৫১ চনৰ ভিতৰত তেওঁ আৰু তেওঁৰ স্বামী প্ৰিন্স এলবাৰ্টে নিৰ্মাণ কৰা অছবৰ্ণ হাউচত।ইয়াত তেওঁ বিশেষভাৱে ডিজাইন কৰা ডেউকাত ভাৰতীয় আচবাব, চিত্ৰ আৰু বস্তু সংগ্ৰহ কৰিছিল। দৰবাৰ ৰুমটো (প্ৰথমতে ১৮৯০ চনত ৰাণীয়ে আড়ম্বৰপূৰ্ণ ভাৰতীয় ডাইনিং ৰুম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া) ফুল আৰু ময়ুৰৰ আকৃতিৰ বগা আৰু সোণৰ প্লাষ্টাৰৰ কামেৰে সজাইছিল।

ভিক্টোৰিয়াই ভাৰতীয় চাকৰ নিয়োগ কৰিছিল। ইয়াৰে এগৰাকী মুনছি নামেৰে পৰিচিত আব্দুল কৰিম নামৰ এগৰাকী ২৪ বছৰীয়া যুৱতী তাইৰ ‘ঘনিষ্ঠ বন্ধু’ হৈ পৰিছিল। ভিক্টোৰিয়াৰ জীৱনীকাৰ এ.এন. উইলছন, কৰিমে কুকুৰাৰ তৰকাৰীৰে ৰজাক আপ্লুত কৰিলেদালি আৰু পিলাউ। পিছলৈ তেওঁৰ নাতি পঞ্চম জৰ্জৰ তৰকাৰী আৰু বম্বে হাঁহৰ বাহিৰে আন কোনো খাদ্যৰ প্ৰতি আগ্ৰহ কম আছিল বুলি কোৱা হয়।

১৮৯৩ চনত ৰাণী ভিক্টোৰিয়া আৰু মুনছি

২০ শতিকাৰ আৰম্ভণিতে ব্ৰিটেইনৰ... প্ৰায় ৭০,০০০ দক্ষিণ এছিয়ান, মূলতঃ চাকৰ, ছাত্ৰ আৰু প্ৰাক্তন নাৱিকৰ বাসস্থান হৈ পৰে। লণ্ডনত মুষ্টিমেয় ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্টৰ জন্ম হৈছিল, তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বিখ্যাত আছিল হলবৰ্ণৰ চেলুট-ই-হিণ্ড আৰু জেৰাৰ্ড ষ্ট্ৰীটৰ শ্বাফি। ১৯২৬ চনত বীৰস্বামীয়ে ৯৯ ৰিজেণ্ট ষ্ট্ৰীটত মুকলি কৰে, যিটো ৰাজধানীৰ প্ৰথমখন হাই-এণ্ড ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট। ইয়াৰ প্ৰতিষ্ঠাপক এডৱাৰ্ড পামৰ উইলিয়াম ডালৰিম্পলৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ ‘দ্য হোৱাইট মোগলছ’ত সঘনাই উল্লেখ কৰা একেটা পামৰ পৰিয়ালৰ আছিল। এডৱাৰ্ডৰ প্ৰাক্তন পিতৃ-মাতৃ উইলিয়াম পামৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীত জেনেৰেল আছিল আৰু তেওঁৰ বিবাহ হৈছিল মোগল ৰাজকুমাৰী বেগম ফাইজে বাক্সৰ সৈতে। পামৰৰ ৰেষ্টুৰেণ্টখনে ৰাজৰ পৰিৱেশক ধৰি ৰখাত সফল হৈছিল; উল্লেখযোগ্য ক্লায়েণ্টসকলৰ ভিতৰত আছিল ৱেলছৰ ৰাজকুমাৰ (পিছলৈ অষ্টম এডৱাৰ্ড), উইন্সটন চাৰ্চিল আৰু চাৰ্লি চেপলিন আদি। ১৯৪০ আৰু ১৯৫০ চনত লণ্ডনৰ বেছিভাগ প্ৰধান ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্টতে বাংলাদেশৰ পৰা বিশেষকৈ চাইহলেটৰ প্ৰাক্তন নাৱিকক নিয়োগ কৰা হৈছিল। এই নাৱিকসকলৰ বহুতেই নিজাকৈ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিবলৈ আকাংক্ষা কৰিছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত তেওঁলোকে বোমা বিস্ফোৰণ কৰা চিপি আৰু মাছ, পাই আৰু চিপছৰ লগতে তৰকাৰী আৰু চাউল বিক্ৰী কৰা কেফে কিনিছিল। পিছত খোলা থাকিলনিশা ১১ বজাত পাবৰ পিছৰ ব্যৱসায় ধৰিবলৈ। পাবত ৰাতি ফুৰাৰ পিছত গৰম তৰকাৰী খোৱাটো এটা পৰম্পৰাত পৰিণত হ’ল। গ্ৰাহকসকলে তৰকাৰীৰ প্ৰতি ক্ৰমান্বয়ে আকৰ্ষিত হোৱাৰ লগে লগে এই ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহে ব্ৰিটিছ খাদ্য পেলাই সস্তা ভাৰতীয় টেক-এৱে আৰু খাদ্যৰ দোকানলৈ ৰূপান্তৰিত হয়।

ব্ৰিটেইনৰ প্ৰিয় তৰকাৰী চিকেন টিক্কা মছলা

১৯৭১ চনৰ পিছত এটা... ব্ৰিটেইনলৈ বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ আগমন। বহুতে কেটাৰিং ব্যৱসায়ত প্ৰৱেশ কৰিলে। নেশ্যনেল কাৰি উইকৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক পিটাৰ গ্ৰ’ভছৰ মতে ব্ৰিটেইনৰ “৬৫%-৭৫% ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট” বাংলাদেশী অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ মালিকানাধীন।

আজি দিল্লীতকৈ গ্ৰেটাৰ লণ্ডনত ভাৰতীয় ৰেষ্টুৰেণ্ট বেছি আৰু মুম্বাই একেলগে। ৰবিন কুক উপযুক্তভাৱে কোৱাৰ দৰে তৰকাৰীৰ এই ৰাষ্ট্ৰীয় জনপ্ৰিয়তা হৈছে “ব্ৰিটেইনে বাহ্যিক প্ৰভাৱ শোষণ আৰু খাপ খুৱাই লোৱাৰ ধৰণৰ এক নিখুঁত চিত্ৰণ”।

দেবাব্ৰত মুখাৰ্জীৰ দ্বাৰা। মই প্ৰতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অৱ মেনেজমেণ্ট (আই আই এম)ৰ পৰা এম বি এ স্নাতক, বৰ্তমান কগনিজেণ্ট বিজনেছ কনছালটিঙৰ পৰামৰ্শদাতা হিচাপে কাম কৰি আছো। লৌকিক কৰ্পৰেট জীৱনৰ পৰা বিৰক্ত হৈ মই মোৰ প্ৰথম প্ৰেম ইতিহাসৰ আশ্ৰয় লৈছো। মোৰ লেখাৰ জৰিয়তে ইতিহাসক আনৰ বাবেও মজাদাৰ আৰু উপভোগ্য কৰি তুলিব বিচাৰো। <৯><১>