Nors karis yra indiškas patiekalas, pritaikytas britų skoniui, jis toks populiarus, kad jo indėlis į Didžiosios Britanijos ekonomiką siekia daugiau nei 5 mlrd. svarų sterlingų. Todėl nenuostabu, kai 2001 m. Didžiosios Britanijos užsienio reikalų ministras Robinas Cookas pavadino vištieną Tikka Masala "tikru britų nacionaliniu patiekalu".

Jei Didžioji Britanija išmokė Indiją žaisti kriketą, tai Indija galbūt atsilygino britams tuo pačiu, išmokydama juos mėgautis karštu indišku kariu. XVIII a. Rytų Indijos kompanijos vyrai (populiariai vadinami "nabobais", angliškai iškraipius indišką žodį "nawab", reiškiantį gubernatorių arba vicekaralių), grįžę namo, norėjo atkurti dalelę savo laiko, praleisto Indijoje. Tie, kurie negalėjo sau leisti atsivežtiindų virėjai jų apetitą tenkino kavinėse. 1733 m. karis buvo patiekiamas Norris Street Coffee House Haymarket. 1784 m. karis ir ryžiai tapo kai kurių populiarių restoranų Londono Pikadilio rajone patiekalais.

Rytų Indijos kompanijos pareigūnas, besimėgaujantis kaljanu (Indijoje)

Pirmoji britų kulinarinė knyga, kurioje buvo pateikti indiški receptai, buvo Hannah Glasse "The Art of Cookery Made Plain & amp; Easy". 1747 m. išleistame pirmajame leidime buvo pateikti trys indiško pilau receptai. Vėlesniuose leidimuose buvo pateikti vištienos arba triušienos kario ir indiško marinato receptai.

Ištrauka iš Hannah Glasse knygos "The Art of Cookery Made Plain and Simple "Pirmasis grynai indiškas restoranas buvo "Hindoostanee Coffee House", atidarytas 1810 m. Džordžo gatvėje 34, netoli Portmano aikštės, Mayfair'e. Restorano savininkas Sake Deanas Mahomedas buvo įdomi asmenybė. 1759 m. gimęs dabartinėje Patnoje, kuri tuo metu priklausė Bengalijos prezidentūrai, Mahomedas tarnavo RytųVėliau jis keliavo į Didžiąją Britaniją su "geriausiu savo draugu" kapitonu Godfrey Evanu Bakeriu ir net vedė airę. Savo kavinėje Mohamedas stengėsi sukurti autentišką aplinką ir "aukščiausio tobulumo" indišką virtuvę. Svečiai galėjo sėdėti specialiai pagamintose bambuko nendrių kėdėse, kurias supo indiškų scenų paveikslai, ir mėgautis patiekalais, kuriuos "leidodidžiausi gurmanai mano, kad jam neprilygsta joks Anglijoje kada nors gamintas karis." Taip pat buvo atskira rūkymo patalpa kaljanui.

Artūro Viljamo Deviso "Džentelmeno, galbūt Viljamo Hikio, ir indėno tarno portretas", 1785 m.

Vienas pagrindinių restorano lankytojų buvo Čarlzas Stiuartas (Charles Stuart), dėl savo susižavėjimo Indija ir hinduizmo kultūra pramintas "hinduistu Stiuartu". Tačiau, deja, įmonė buvo nesėkminga ir per dvejus metus Deanas Mohamedas paskelbė bankrotą. Buvo sunku konkuruoti su kitais kario namais, kurie buvo geriau žinomi ir buvo arčiau Londono. Be to, tikėtina, kad naboPortmano aikštės rajone galėjo sau leisti samdyti indų virėjus, todėl nebuvo didelio poreikio eiti į miestą paragauti indiškų patiekalų.

Lizzie Collingham knygoje "Curry: A Tale of Cooks & amp; Conquerors" ("Karis: pasakojimas apie virėjus ir užkariautojus") teigia, kad britų meilę kariui paskatino nykus britų virtuvės pobūdis. Aštrus indiškas karis buvo sveikintinas pokytis. Williamo Thackeray'aus satyrinio romano "Vanity Fair" ("Tuštybės mugė") veikėjos Rebekos (dar žinomos kaip Becky Sharp) reakcija į kajeno pipirus ir čili rodo, kaip britams nesvetimas aštrus maistas:

"Duokite poniai Šarp šiek tiek kario, mano brangioji, - juokdamasis pasakė ponas Sedlis." Rebeka dar niekada nebuvo ragavusi šio patiekalo........ "Puiku!" - pasakė Rebeka, kuri kankinosi su kajeno pipirais. "Pabandykite su juo čili, ponia Šarp, - pasakė Džozefas, tikrai susidomėjęs." "Čili", - ištarė Rebeka, užgniaužusi kvapą. "O taip!" Ji manė, kad čili yra kažkas šalto, kaip ir jo pavadinimas....... "Kokie švieži ir žali jie atrodo,"pasakė ji ir įsidėjo vieną į burną. Jis buvo karštesnis už karį........... "Vandens, dėl Dangaus, vandens!" - sušuko ji.

Iki 1840 m. indiškų produktų pardavėjai bandė įtikinti britų visuomenę kario nauda mitybai. Pasak jų, karis palengvino virškinimą, stimuliuodamas skrandį ir taip pagyvindamas kraujo apytaką, dėl to protas tapo energingesnis. Karis taip pat išpopuliarėjo kaip puikus būdas sunaudoti šaltą mėsą. Iš tiesų šaltos mėsos sūrymas su kariu yra džalfrezi, dabar vadinamo "jalfrezi", ištakos.populiarus patiekalas Didžiojoje Britanijoje. 1820-1840 m. ciberžolės, pagrindinio kario gaminimo ingrediento, importas į Didžiąją Britaniją išaugo tris kartus.

Vištiena Jalfrezi

Tačiau kruvinas 1857 m. sukilimas pakeitė britų požiūrį į Indiją. anglams buvo uždrausta dėvėti indiškus drabužius, neseniai išsilavinimą įgiję valstybės tarnautojai menkino senus kompanijos vyrus, kurie buvo išvykę iš šalies. karis taip pat "prarado kastą" ir tapo mažiau populiarus madinguose staluose, tačiau vis dar buvo patiekiamas kariuomenės valgyklose, klubuose ir paprastų civilių gyventojų namuose, dažniausiai per pietus.

Kariui reikėjo postūmio, o kas geriau galėtų jį paskatinti, jei ne pati karalienė. Karalienė Viktorija buvo ypač susižavėjusi Indija. Jos susidomėjimą Indija buvo galima pamatyti Osborno namuose, kuriuos ji su vyru princu Albertu pastatė 1845-1851 m. Čia ji rinko indiškus baldus, paveikslus ir daiktus specialiai tam skirtame sparne. Durbarų salė (iš pradžių užsakyta pastatyti kaipkaralienės 1890 m. įrengtas prabangus indiškas valgomasis) buvo papuoštas baltais ir auksiniais gėlių ir povų figūrų gipso dirbiniais.

Viktorija samdė indų tarnus. Vienas iš jų, 24 metų Abdul Karimas, vadinamas Munshi, tapo jos "artimiausiu draugu". Pasak Viktorijos biografo A. N. Vilsono, Karimas sužavėjo monarchę vištienos kariu su dal ir pilau. Vėliau jos anūkas Jurgis V esą mažai domėjosi bet kokiu maistu, išskyrus karį ir Bombėjaus antį.

Karalienė Viktorija ir Munši 1893 m.

XX a. pradžioje Didžiojoje Britanijoje apsigyveno apie 70 000 pietų azijiečių, daugiausia tarnautojų, studentų ir buvusių jūreivių. Londone atsirado keletas indiškų restoranų, iš kurių garsiausi - "Salut-e-Hind" Holborne ir "Shafi" Gerrardo gatvėje. 1926 m. Regento gatvėje 99 atidarytas "Veeraswamy" - pirmasis aukštos klasės indiškas restoranas sostinėje. 1926 m. jo įkūrėjas Edwardas Palmeris priklausėta pati Palmerių šeima dažnai minima garsiojoje Williamo Dalrymple'o knygoje "Baltieji Mogolai". Edvardo prosenelis Williamas Palmeris buvo Rytų Indijos kompanijos generolas ir buvo vedęs Mogolų princesę Begum Fyze Baksh. Palmerio restoranas sėkmingai perteikė Radžo atmosferą; tarp žymių klientų buvo Velso princas (vėliau Edvardas VIII), Winstonas Churchillis irČarlis Čaplinas ir kiti.

Karis dar tik turėjo įsitvirtinti britų virtuvėje. Ketvirtajame ir šeštajame dešimtmečiuose daugumoje didžiųjų indiškų restoranų Londone dirbo buvę Bangladešo jūreiviai, ypač iš Sileto. Daugelis šių jūreivių siekė atidaryti savo restoraną. Po Antrojo pasaulinio karo jie nusipirko subombarduotas parduotuves ir kavines, kuriose šalia žuvies, pyragų ir bulvyčių pardavinėjo karį ir ryžius.23.00 val. vakaro, kad būtų galima pagauti prekybą po vakarėlio užeigoje. Karšto kario valgymas po vakaro užeigoje tapo tradicija. Kadangi klientai vis labiau pamėgo karį, šie restoranai atsisakė britiškų patiekalų ir virto nebrangiomis indiškomis užkandinėmis ir restoranais.

Vištiena Tikka Masala - mėgstamiausias Didžiosios Britanijos karis

Po 1971 m. į Didžiąją Britaniją plūstelėjo Bangladešo imigrantų srautas. Daugelis jų pradėjo dirbti viešojo maitinimo versle. Pasak Peterio Groveso, vieno iš Nacionalinės kario savaitės įkūrėjų, "65-75 % indiškų restoranų" Jungtinėje Karalystėje priklauso Bangladešo imigrantams.

Šiandien Didžiajame Londone yra daugiau indiškų restoranų nei Delyje ir Mumbajuje kartu sudėjus. Kaip taikliai sako Robinas Cookas, toks nacionalinis kario populiarumas yra "puiki iliustracija to, kaip Didžioji Britanija sugeria ir pritaiko išorės įtaką".

Debabrata Mukherjee. Esu prestižinio Indijos vadybos instituto (IIM) MBA absolventas, šiuo metu dirbu "Cognizant Business Consulting" konsultantu. Nuobodžiaudamas dėl kasdienio korporacinio gyvenimo, griebiausi savo pirmosios meilės - istorijos. Rašydamas noriu, kad istorija taptų įdomi ir maloni ir kitiems.