برطانیہ اب ہر اکتوبر میں نیشنل کری ویک مناتا ہے۔ اگرچہ کری ایک ہندوستانی ڈش ہے جسے برطانوی ذائقوں کے لیے تبدیل کیا گیا ہے، لیکن یہ اس قدر مقبول ہے کہ یہ برطانوی معیشت میں £5bn سے زیادہ کا حصہ ڈالتی ہے۔ اس لیے یہ شاید ہی حیران کن تھا جب 2001 میں، برطانیہ کے خارجہ سکریٹری رابن کک نے چکن ٹِکا مسالہ کو "حقیقی برطانوی قومی ڈش" کہا۔ برطانوی گرم ہندوستانی سالن سے لطف اندوز ہونے کا طریقہ۔ 18ویں صدی تک، ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگ (جسے مشہور 'نابوبس' کہا جاتا ہے، ہندوستانی لفظ 'نواب' کی انگریزی بدعنوانی جس کا مطلب ہے گورنر یا وائسرائے) وطن واپس لوٹنا چاہتے تھے کہ ہندوستان میں گزارے گئے اپنے وقت کا ایک ٹکڑا دوبارہ بنائیں۔ جو لوگ اپنے ہندوستانی باورچیوں کو واپس لانے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے وہ کافی ہاؤسز میں اپنی بھوک مٹاتے تھے۔ 1733 کے اوائل میں ہی مارکیٹ کے نورس اسٹریٹ کافی ہاؤس میں سالن پیش کیا جاتا تھا۔ 1784 تک، کری اور چاول لندن کے پیکاڈیلی کے آس پاس کے علاقے کے کچھ مشہور ریستورانوں کی خاصیت بن چکے تھے۔

ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کا اہلکار ہُکّے سے لطف اندوز ہوتا ہے (ہندوستان میں)

پہلی برطانوی باورچی ایک ہندوستانی نسخہ پر مشتمل کتاب تھی 'دی آرٹ آف کوکری میڈ پلین اور amp؛ ایزی بذریعہ ہننا گلاس۔ 1747 میں شائع ہونے والے پہلے ایڈیشن میں ہندوستانی پلاؤ کی تین ترکیبیں تھیں۔ بعد کے ایڈیشنوں میں مرغی یا خرگوش کے سالن اور ہندوستانی اچار کی ترکیبیں شامل تھیں۔

'دی آرٹ آف کوکری' سے اقتباسHannah Glasse کی طرف سے سادہ اور سادہ بنایا گیا پہلا خالصتاً ہندوستانی ریسٹورنٹ ہندستانی کافی ہاؤس تھا جو 1810 میں پورٹ مین اسکوائر، مے فیئر کے قریب 34 جارج اسٹریٹ پر کھلا تھا۔ ریستوراں کا مالک، Sake Dean Mahomed ایک دلکش کردار تھا۔ 1759 میں موجودہ پٹنہ میں پیدا ہوئے، جو اس وقت بنگال پریزیڈنسی کا حصہ تھا، محمد نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج میں بطور ٹرینی سرجن خدمات انجام دیں۔ بعد میں اس نے اپنے بہترین دوست کیپٹن گاڈفری ایوان بیکر کے ساتھ برطانیہ کا سفر کیا اور یہاں تک کہ ایک آئرش خاتون سے شادی کی۔ اپنے کافی ہاؤس کے ساتھ، محمد نے مستند ماحول اور ہندوستانی کھانے دونوں کو "اعلیٰ ترین کمال پر" فراہم کرنے کی کوشش کی۔ مہمان اپنی مرضی کے مطابق بنی ہوئی بانس کین کرسیوں پر بیٹھ سکتے ہیں جن کے چاروں طرف ہندوستانی مناظر کی پینٹنگز ہیں اور پکوانوں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں "جس کی سب سے بڑی ایپیکیور کی اجازت ہے کہ انگلینڈ میں اب تک کی جانے والی کسی بھی سالن کے برابر نہیں"۔ ہُکّے کے لیے ایک الگ سگریٹ نوشی کا کمرہ بھی تھا۔

'ایک جنٹلمین کی تصویر، ممکنہ طور پر ولیم ہکی، اور ایک ہندوستانی خادم' آرتھر ولیم ڈیوس، 1785

چیف میں سے ایک ریستوراں کے سرپرست چارلس سٹوارٹ تھے، جو ہندوستان اور ہندو ثقافت کے ساتھ دلچسپی کے باعث 'ہندو سٹوارٹ' کے نام سے مشہور تھے۔ تاہم، بدقسمتی سے، یہ منصوبہ ناکام رہا اور دو سال کے اندر ڈین محمد نے دیوالیہ پن کی درخواست دائر کی۔ دوسرے کری ہاؤسز کا مقابلہ کرنا مشکل تھا جو بہتر طور پر قائم تھے اور لندن کے قریب تھے۔ اس کے علاوہ، یہ امکان ہے کہ nabobsپورٹ مین اسکوائر کے علاقے میں ہندوستانی باورچیوں کو ملازمت دینے کا متحمل ہوسکتا ہے، اس لیے ہندوستانی پکوان آزمانے کے لیے باہر جانے کی زیادہ ضرورت نہیں۔

لیزی کولنگھم اپنی کتاب 'کری: اے ٹیل آف ککس' فاتحین کا استدلال ہے کہ کری کے لیے برطانیہ کی محبت کو برطانوی کھانا پکانے کی ہلکی نوعیت کی وجہ سے ہوا ملی۔ گرم ہندوستانی سالن ایک خوش آئند تبدیلی تھی۔ ولیم ٹھاکرے کے طنزیہ ناول 'وینٹی فیئر' میں مرکزی کردار ریبیکا کا (جسے بیکی شارپ بھی کہا جاتا ہے) لال مرچ اور مرچ کے بارے میں ردعمل ظاہر کرتا ہے کہ برطانوی مسالے دار کھانے سے کتنے ناواقف تھے:

"مس شارپ کو کچھ سالن دے دو، مائی ڈیئر مسٹر سیڈلی نے ہنستے ہوئے کہا۔ ربیکا نے اس سے پہلے کبھی ڈش نہیں چکھی تھی…….. "اوہ، بہترین!" ربیکا نے کہا، جو لال مرچ کے ساتھ اذیتیں جھیل رہی تھی۔ "اس کے ساتھ ایک مرچ آزمائیں، مس شارپ،" جوزف نے واقعی دلچسپی سے کہا۔ "ایک مرچ،" ربیکا نے ہانپتے ہوئے کہا۔ "جی ہاں!" اس نے سوچا کہ مرچ کچھ ٹھنڈی ہے، جیسا کہ اس کا نام درآمد کیا گیا ہے……. "وہ کتنے تازہ اور سبز نظر آتے ہیں،" اس نے کہا، اور اس کے منہ میں ڈال دیا. یہ سالن سے زیادہ گرم تھا ……….. "پانی، جنت کی خاطر، پانی!" وہ رو پڑی۔

1840 کی دہائی تک ہندوستانی مصنوعات بیچنے والے برطانوی عوام کو سالن کے غذائی فوائد سے قائل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے مطابق سالن ہاضمے میں مدد کرتا ہے اور معدے کو متحرک کرتا ہے جس کے نتیجے میں خون کی گردش کو تقویت ملتی ہے جس کے نتیجے میں دماغ زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ کری نے ٹھنڈے گوشت کو استعمال کرنے کے ایک بہترین طریقہ کے طور پر بھی مقبولیت حاصل کی۔ حقیقت میںٹھنڈا گوشت کرینگ جلفریزی کی اصل ہے، جو اب برطانیہ میں ایک مشہور ڈش ہے۔ 1820 اور 1840 کے درمیان، برطانیہ میں سالن بنانے میں بنیادی جزو ہلدی کی درآمد میں تین گنا اضافہ ہوا۔

چکن جلفریزی

تاہم، 1857 کی خونی بغاوت نے انگریزوں کو بدل دیا۔ بھارت کے ساتھ رویہ انگریزوں پر ہندوستانی لباس پہننے پر پابندی تھی۔ حال ہی میں تعلیم یافتہ سرکاری عہدیداروں نے کمپنی کے پرانے مردوں کی تذلیل کی جو آبائی چلے گئے تھے۔ کری بھی 'کھوئی ہوئی ذات' اور فیشن ایبل ٹیبلز میں کم مقبول ہوا لیکن پھر بھی اسے آرمی میس ہالز، کلبوں اور عام شہریوں کے گھروں میں، خاص طور پر لنچ کے دوران پیش کیا جاتا تھا۔

کری کو ایک جھٹکے کی ضرورت تھی اور اس کی تشہیر کون کرے؟ یہ خود ملکہ سے زیادہ ہے۔ ملکہ وکٹوریہ خاص طور پر ہندوستان سے متوجہ تھیں۔ ہندوستان میں اس کی دلچسپی اوسبورن ہاؤس میں دیکھی جا سکتی ہے، جسے اس نے اور اس کے شوہر پرنس البرٹ نے 1845 اور 1851 کے درمیان بنایا تھا۔ یہاں اس نے ہندوستانی فرنشننگ، پینٹنگز اور اشیاء کو خاص طور پر ڈیزائن کردہ ونگ میں اکٹھا کیا۔ دربار روم (ابتدائی طور پر ملکہ کے ذریعہ 1890 میں ایک شاندار ہندوستانی کھانے کے کمرے کے طور پر بنایا گیا تھا) کو پھولوں اور موروں کی شکلوں میں سفید اور سونے کے پلستر سے سجایا گیا تھا۔

وکٹوریہ نے ہندوستانی نوکروں کو ملازم رکھا۔ ان میں سے ایک، 24 سالہ عبدالکریم، جو منشی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کا ’قریبی دوست‘ بن گیا۔ وکٹوریہ کے سوانح نگار کے مطابق اے این۔ ولسن، کریم نے بادشاہ کو چکن سالن سے متاثر کیا۔دال اور پلاؤ. بعد میں کہا گیا کہ اس کے پوتے جارج پنجم کو سالن اور بمبئی بطخ کے علاوہ کسی بھی کھانے میں بہت کم دلچسپی تھی۔

1893 میں ملکہ وکٹوریہ اور منشی

20ویں صدی کے اوائل تک برطانیہ تقریباً 70,000 جنوبی ایشیائی باشندوں کا گھر بن گیا، خاص طور پر نوکر، طلباء اور سابق سیمین۔ لندن میں مٹھی بھر ہندوستانی ریستوران کھلے، جن میں سب سے مشہور ہالبورن میں سلام ہند اور جیرارڈ اسٹریٹ میں شفیع ہیں۔ 1926 میں، ویراسوامی نے 99 ریجنٹ اسٹریٹ پر کھولا، جو دارالحکومت کا پہلا اعلیٰ درجے کا ہندوستانی ریستوراں تھا۔ اس کے بانی ایڈورڈ پامر کا تعلق اسی پالمر خاندان سے تھا جس کا ذکر ولیم ڈیلریمپل کی مشہور کتاب 'دی وائٹ مغلز' میں کثرت سے کیا گیا ہے۔ ایڈورڈ کے پردادا ولیم پامر ایسٹ انڈیا کمپنی میں جنرل تھے اور ان کی شادی مغل شہزادی بیگم فائز بخش سے ہوئی تھی۔ پالمر کا ریسٹورنٹ راج کے ماحول کو اپنی گرفت میں لینے میں کامیاب رہا۔ قابل ذکر گاہکوں میں پرنس آف ویلز (بعد میں ایڈورڈ ہشتم)، ونسٹن چرچل اور چارلی چپلن شامل تھے۔

کری نے ابھی تک برطانوی کھانوں میں خود کو مضبوطی سے قائم نہیں کیا تھا۔ 1940 اور 1950 کی دہائیوں میں، لندن کے زیادہ تر بڑے ہندوستانی ریستورانوں نے بنگلہ دیش سے، خاص طور پر سلیٹ سے سابق سیمین کو ملازمت دی۔ ان میں سے بہت سے بحری جہاز اپنا ایک ریستوراں کھولنے کے خواہشمند تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد، انہوں نے بم زدہ چپیاں اور کیفے خریدے جو مچھلی، پائی اور چپس کے ساتھ سالن اور چاول فروخت کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ کھلے رہے۔11 بجے پب کے بعد تجارت کو پکڑنے کے لیے۔ پب میں رات کو باہر جانے کے بعد گرم سالن کھانا روایت بن گیا۔ جیسے جیسے گاہکوں میں سالن کا شوق بڑھتا گیا، ان ریستورانوں نے برطانوی پکوانوں کو ترک کر دیا اور سستے ہندوستانی کھانے اور کھانے کی جگہوں میں تبدیل ہو گئے۔

چکن ٹِکا مسالہ، برطانیہ کا پسندیدہ سالن

1971 کے بعد بنگلہ دیشی تارکین وطن کی برطانیہ آمد۔ بہت سے لوگ کیٹرنگ کے کاروبار میں داخل ہوئے۔ نیشنل کری ویک کے شریک بانی پیٹر گروز کے مطابق، برطانیہ میں "65%-75% ہندوستانی ریستوراں" بنگلہ دیشی تارکین وطن کی ملکیت ہیں۔

آج گریٹر لندن میں دہلی کے مقابلے زیادہ ہندوستانی ریستوراں ہیں۔ اور ممبئی کو ملا کر۔ جیسا کہ رابن کک نے مناسب طریقے سے کہا، کری کی یہ قومی مقبولیت "برطانیہ کے بیرونی اثرات کو جذب کرنے اور ڈھالنے کے طریقے کی ایک بہترین مثال ہے"۔ میں باوقار انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ (IIM) سے MBA گریجویٹ ہوں، فی الحال Cognizant Business Consulting کے مشیر کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ دنیا کی کارپوریٹ زندگی سے تنگ آکر میں نے اپنی پہلی محبت تاریخ کا سہارا لیا ہے۔ میں اپنی تحریر کے ذریعے تاریخ کو پرلطف اور دوسروں کے لیے بھی لطف اندوز کرنا چاہتا ہوں۔