Велика Британија сада слави Националну недељу карија сваког октобра. Иако је кари индијско јело модификовано за британски укус, толико је популарно да доприноси више од 5 милијарди фунти британској економији. Отуда није било изненађујуће када је 2001. британски министар спољних послова Робин Кук назвао пилетину Тикка Масала „право британско национално јело“.

Ако је Британија научила Индију како да игра крикет, Индија је можда узвратила подучавањем Британци како да уживају у врућем индијском карију. До 18. века, мушкарци из Источноиндијске компаније (популарно названи „набобс“, енглеска искривљена реч „наваб“ што значи гувернери или намесници) који су се враћали кући желели су да поново створе део свог времена проведеног у Индији. Они који нису могли да приуште да врате своје индијске куваре задовољили су апетит у кафићима. Већ 1733. кари се служио у кафеу Норис стрит у Хејмаркету. До 1784. кари и пиринач су постали специјалитети у неким популарним ресторанима у области око лондонског Пикадилија.

Званичник компаније из Источне Индије ужива у наргили (у Индији)

Први британски кувар књига која је садржала индијски рецепт била је „Уметност кувања је постала обична и ампер; Лако’ од Хане Глас. Прво издање, објављено 1747. године, имало је три рецепта за индијски пилау. Каснија издања су укључивала рецепте за кари од живине или зеца и индијски кисели краставчић.

Одломак из „Уметности кувањаМаде Плаин анд Симпле’ од Хане ГласПрви чисто индијски ресторан био је Хиндоостанее Цоффее Хоусе који је отворен 1810. у улици Џорџ 34 у близини трга Портман, Мејфер. Власник ресторана Саке Деан Махомед био је фасцинантан лик. Рођен 1759. у данашњој Патни, која је тада била део бенгалског председништва, Махомед је служио у војсци Источноиндијске компаније као хирург приправник. Касније је отпутовао у Британију са 'својим најбољим пријатељем' капетаном Годфријем Еваном Бејкером и чак се оженио Иркињом. Својом кафаном Мохамед је покушао да пружи и аутентичан амбијент и индијску кухињу „на највишем савршенству“. Гости су могли да седе у столицама од бамбусове трске направљене по мери окружене сликама индијских сцена и уживају у јелима „која су омогућили највећи епикури да буду неравне са било којим каријем икада направљеним у Енглеској”. Постојала је и посебна просторија за пушење за наргиле.

'Портрет господина, вероватно Вилијама Хикија и индијанског слуге' Артхур Виллиам Девис, 1785

Један од поглавара Покровитељи ресторана је био Чарлс Стјуарт, познат као 'Хиндоо Стјуарт' због своје фасцинације Индијом и хиндуистичком културом. Међутим, нажалост, подухват је био неуспешан и за две године Деан Мохамед је поднео захтев за банкрот. Било је тешко такмичити се са другим кари кућама које су биле боље успостављене и биле ближе Лондону. Такође, вероватно је да набобсна локалитету Портман Сквер могла би да приушти да запосли индијске куваре, па стога нема потребе да излазите напоље да пробате индијска јела.

Лизи Колингем у својој књизи „Кари: Прича о куварима и куварима; Цонкуерорс’ тврди да је љубав Британије према карију подстакнута блаженом природом британске кухиње. Врући индијски кари био је добродошла промена. У сатиричном роману Вилијама Текераја „Ванити Фаир“, одговор главне јунакиње Ребеке (познате и као Беки Шарп) на кајенски бибер и чили показује колико су Британци били непознати зачињеној храни:

„Дајте госпођици Шарп мало карија, драга моја “, рекао је господин Седли, смејући се. Ребека никада раније није пробала ово јело……..„О, одлично!“ рекла је Ребека, која је трпела тортуре са кајенском паприком. „Пробајте чили са њим, госпођице Шарп“, рекао је Џозеф, заиста заинтересован. "Чили", рече Ребека, дахћући. "О да!" Мислила је да је чили нешто кул, као што је његово име увезено……. „Како свеже и зелено изгледају“, рекла је и ставила један у уста. Било је топлије од карија……….. „Вода, за име Бога, вода!“ плакала је она.

До 1840-их продавци индијских производа покушавали су да убеде британску јавност о добробитима карија у исхрани. Према њиховим речима, кари је помогао варењу док је стимулисао стомак и на тај начин појачао циркулацију крви, што је резултирало снажнијим умом. Кари је такође стекао популарност као одличан начин употребе хладног меса. заправокаријевање хладног меса је порекло јалфрезија, сада популарног јела у Британији. Између 1820. и 1840. године, увоз куркуме, примарног састојка за прављење карија, у Британију се три пута повећао.

Пилећи Јалфрези

Међутим, крвава побуна 1857. променила је Британце однос према Индији. Енглезима је забрањено да носе индијску одећу; недавно школовани државни чиновници омаловажавали су старе људе из компаније који су се одселили. Кари је такође 'изгубио касту' и постао је мање популаран за модерним столовима, али се и даље служио у војним трпезаријама, клубовима и у домовима обичних цивила, углавном за време ручка.

Карију је био потребан потрес и ко је боље да промовише него сама краљица. Краљица Викторија је била посебно фасцинирана Индијом. Њено интересовање за Индију могло се видети у кући Озборн, коју су она и њен супруг принц Алберт изградили између 1845. и 1851. Овде је сакупљала индијски намештај, слике и предмете у посебно дизајнираном крилу. Дурбар соба (коју је у почетку наручила краљица да изгради као раскошну индијску трпезарију 1890. године) била је украшена белим и златним гипсаним радовима у облику цвећа и паунова.

Викторија је запошљавала индијанске слуге. Један од њих, 24-годишњак по имену Абдул Карим, познат као Мунсхи, постао је њен „најближи пријатељ“. Према Викторијином биографу А.Н. Вилсона, Карим је импресионирао монарха пилећим каријемдал и пилау. Касније се за њеног унука Џорџа В говорило да није био заинтересован за било какву храну осим карија и бомбејске патке.

Краљица Викторија и Мунши 1893.

Почетком 20. века, Британија је имала постати дом за око 70.000 људи из Јужне Азије, углавном слуге, студената и бивших морнара. У Лондону је настало неколико индијских ресторана, а најпознатији су Салут-е-Хинд у Холборну и Схафи у улици Геррард. Године 1926. Веерасвами је отворио у улици Регент 99, први врхунски индијски ресторан у престоници. Његов оснивач Едвард Палмер припадао је истој породици Палмер која се често помиње у чувеној књизи Вилијама Далримпла „Бели могули“. Едвардов прадеда Вилијам Палмер био је генерал у Источноиндијској компанији и био је ожењен Бегум Физе Бакш, могулском принцезом. Палмеров ресторан је био успешан у хватању амбијента Раја; међу значајним клијентима су били принц од Велса (касније Едвард ВИИИ), Винстон Черчил и Чарли Чаплин, између осталих.

Кари је тек требало да се учврсти у британској кухињи. Током 1940-их и 1950-их, већина великих индијских ресторана у Лондону запошљавала је бивше морнаре из Бангладеша, посебно из Сихлета. Многи од ових помораца су тежили да отворе сопствени ресторан. После Другог светског рата, куповали су бомбардоване чипси и кафиће у којима су продавали кари и пиринач уз рибу, пите и помфрит. После су остали отворени23:00 да ухватимо после паб трговине. Једење врућег карија после ноћног изласка у пабу постало је традиција. Како су купци све више волели кари, ови ресторани су одбацили британска јела и претворили се у јефтине индијске јела за понети и ресторане.

Пилећа Тика Масала, омиљени кари у Британији

После 1971. прилив бангладешких имиграната у Британију. Многи су ушли у угоститељство. Према Питеру Гроувсу, суоснивачу Натионал Цурри Веек-а, „65%-75% индијских ресторана“ у Уједињеном Краљевству су у власништву имиграната из Бангладеша.

Данас има више индијских ресторана у Великом Лондону него у Делхију и Мумбаи заједно. Како Робин Кук прикладно каже, ова национална популарност карија је „савршена илустрација начина на који Британија апсорбује и прилагођава спољне утицаје”.

Дебабрате Мукхерјее. Ја сам дипломирао МБА на престижном Индијском институту за менаџмент (ИИМ), тренутно радим као консултант за Цогнизант Бусинесс Цонсултинг. Досађен свакодневним корпоративним животом, прибегао сам својој првој љубави, историји. Својим писањем желим да историју учиним забавном и пријатном и за друге.