Storbritannia feirer nå National Curry Week hver oktober. Selv om karri er en indisk rett modifisert for britisk smak, er den så populær at den bidrar med mer enn 5 milliarder pund til den britiske økonomien. Derfor var det neppe overraskende da Storbritannias utenriksminister Robin Cook i 2001 omtalte Chicken Tikka Masala som en "ekte britisk nasjonalrett".

Hvis Storbritannia lærte India å spille cricket, returnerte India kanskje tjenesten ved å undervise. britene hvordan nyte en varm indisk karri. På 1700-tallet ønsket East India Company-menn (populært kalt 'nabobs', en engelsk korrupsjon av det indiske ordet 'nawab' som betyr guvernører eller visekonger) som kom hjem, å gjenskape en del av tiden de tilbrakte i India. De som ikke hadde råd til å bringe tilbake sine indiske kokker, tilfredsstilte appetitten på kaffehusene. Allerede i 1733 ble det servert karri i Norris Street Coffee House i Haymarket. I 1784 hadde karri og ris blitt spesialiteter på noen populære restauranter i området rundt Londons Piccadilly.

En tjenestemann i øst-indisk selskap som nyter vannpipe (i India)

Den første britiske matlagingen bok som inneholder en indisk oppskrift var 'The Art of Cookery Made Plain & Easy' av Hannah Glasse. Den første utgaven, utgitt i 1747, hadde tre oppskrifter av indisk pilau. Senere utgaver inkluderte oppskrifter på fugle- eller kaninkarri og indisk sylteagurk.

Utdrag fra «The Art of Cookery»Made Plain and Simple' av Hannah GlasseDen første rent indiske restauranten var Hindoostanee Coffee House som åpnet i 1810 på 34 George Street nær Portman Square, Mayfair. Eieren av restauranten, Sake Dean Mahomed, var en fascinerende karakter. Mahomed ble født i 1759 i dagens Patna, den gang en del av det bengalske presidentskapet, og tjenestegjorde i hæren til East India Company som kirurgpraktikant. Han reiste senere til Storbritannia med "sin beste venn" kaptein Godfrey Evan Baker og giftet seg til og med med en irsk kvinne. Med kaffehuset sitt prøvde Mohamed å gi både autentisk atmosfære og indisk mat "på høyeste perfeksjon". Gjestene kunne sitte i skreddersydde bambus-stokkstoler omgitt av malerier av indiske scener og nyte retter "som er tillatt av de største epikurene å være uten sidestykke til noen karriretter som noen gang er laget i England". Det var også et eget røykerom for vannpiper.

'Portrait of a Gentleman, Possibly William Hickey, and an Indian Servant' av Arthur William Devis, 1785

En av høvdingene Beskytterne av restauranten var Charles Stuart, kjent som "Hindoo Stuart" for sin fascinasjon for India og hindukulturen. Imidlertid mislyktes satsingen dessverre, og innen to år begjærte Dean Mohamed seg konkurs. Det var vanskelig å konkurrere med andre karrihus som var bedre etablert og som lå nærmere London. Dessuten er det sannsynlig at nabobspå Portman Square-området hadde råd til å ansette indiske kokker, og derfor er det ikke mye behov for å gå ut for å prøve indiske retter.

Lizzie Collingham i boken sin 'Curry: A Tale of Cooks & Conquerors argumenterer for at Storbritannias kjærlighet til karri ble drevet av britisk matlagings blide natur. Den varme indiske karrien var en velkommen forandring. I William Thackerays satiriske roman 'Vanity Fair' viser hovedpersonen Rebecca (også kjent som Becky Sharp) sitt svar på cayennepepper og chili hvor ukjente briter var med krydret mat:

"Gi frøken Sharp litt karri, min kjære. ,” sa Mr. Sedley og lo. Rebecca hadde aldri smakt retten før..."Å, utmerket!" sa Rebecca, som led tortur med cayennepepper. "Prøv en chili med det, frøken Sharp," sa Joseph, veldig interessert. "En chili," sa Rebecca og gispet. "Å ja!" Hun syntes en chili var noe kult, ettersom navnet importerte……. "Så friske og grønne de ser ut," sa hun og la en i munnen. Det var varmere enn karri……….. “Vann, for himmelens skyld, vann!” ropte hun.

På 1840-tallet prøvde selgere av indiske produkter å overtale den britiske offentligheten med kostholdsfordelene til karri. Ifølge dem hjalp karri fordøyelsen mens den stimulerer magen og styrker dermed blodsirkulasjonen, noe som resulterte i et mer energisk sinn. Karri ble også populær som en utmerket måte å bruke opp kjøttpålegg. Faktiskkarry på kjøttpålegg er opphavet til jalfrezi, nå en populær rett i Storbritannia. Mellom 1820 og 1840 tredoblet importen av gurkemeie, den viktigste ingrediensen for å lage karri, i Storbritannia.

Chicken Jalfrezi

Det blodige opprøret i 1857 endret imidlertid britene holdning til India. Engelskmenn fikk forbud mot å bruke indiske klær; nylig utdannede offentlige tjenestemenn foraktet gamle firmamenn som hadde blitt innfødte. Karri 'tapte kastet' og ble mindre populær på fasjonable bord, men ble fortsatt servert i hærens messehaller, klubber og i hjemmene til vanlige sivile, hovedsakelig under lunsj.

Curry trengte et rykk og hvem var bedre å promotere det enn dronningen selv. Dronning Victoria var spesielt fascinert av India. Hennes interesse for India kunne sees på Osborne House, som hun og ektemannen Prince Albert bygde mellom 1845 og 1851. Her samlet hun indiske møbler, malerier og gjenstander i en spesialdesignet fløy. Durbar-rommet (opprinnelig bestilt for å bli bygget som en overdådig indisk spisestue i 1890 av dronningen) ble dekorert med hvitt og gull gipsarbeid i form av blomster og påfugler.

Victoria ansatte indiske tjenere. En av dem, en 24-åring ved navn Abdul Karim, kjent som Munshi, ble hennes "nærmeste venn". I følge Victorias biograf A.N. Wilson, Karim imponerte monarken med kyllingkarri meddal og pilau. Senere ble hennes barnebarn George V sagt å ha liten interesse for mat bortsett fra karri og Bombay-and.

Dronning Victoria and the Munshi i 1893

På begynnelsen av 1900-tallet hadde Storbritannia blitt hjemsted for rundt 70 000 sørasiater, hovedsakelig tjenere, studenter og eks-sjømenn. En håndfull indiske restauranter dukket opp i London, den mest kjente var Salut-e-Hind i Holborn og Shafi i Gerrard Street. I 1926 åpnet Veeraswamy på 99 Regent Street, den første eksklusive indiske restauranten i hovedstaden. Grunnleggeren Edward Palmer tilhørte den samme Palmer-familien som ofte er nevnt i William Dalrymples berømte bok, "The White Mughals". Edwards oldefar William Palmer var general i East India Company og var gift med Begum Fyze Baksh, en Mughal-prinsesse. Palmer's restaurant var vellykket med å fange atmosfæren til Raj; bemerkelsesverdige kunder inkluderte Prince of Wales (senere Edward VIII), Winston Churchill og Charlie Chaplin, blant andre.

Curry hadde ennå ikke etablert seg godt i britisk mat. På 1940- og 1950-tallet ansatte de fleste store indiske restauranter i London eks-sjømenn fra Bangladesh, spesielt fra Syhlet. Mange av disse sjømennene ønsket å åpne en egen restaurant. Etter andre verdenskrig kjøpte de utbombede chippier og kafeer som solgte karri og ris sammen med fisk, paier og chips. De holdt åpent etterpå23.00 for å få med deg etterpub-handelen. Å spise varm karri etter en kveld ute på puben ble en tradisjon. Etter hvert som kundene ble stadig mer glad i karri, kastet disse restaurantene britiske retter og ble til rimelige indiske takeaways og spisesteder.

Chicken Tikka Masala, Storbritannias favorittkarri

Etter 1971 var det en tilstrømning av bangladeshiske immigranter til Storbritannia. Mange gikk inn i cateringbransjen. I følge Peter Groves, medgründer av National Curry Week, eies «65%-75% av indiske restauranter» i Storbritannia av bangladeshiske immigranter.

I dag er det flere indiske restauranter i Stor-London enn i Delhi og Mumbai til sammen. Som Robin Cook treffende uttrykker det, er denne nasjonale populariteten til karri en "perfekt illustrasjon av måten Storbritannia absorberer og tilpasser ytre påvirkninger på".

Av Debabrata Mukherjee. Jeg er en MBA-utdannet fra det prestisjetunge Indian Institute of Management (IIM), og jobber for tiden som konsulent for Cognizant Business Consulting. Kjedelig med det verdslige bedriftslivet, har jeg tydd til min første kjærlighet, Historie. Gjennom mitt forfatterskap ønsker jeg å gjøre historie morsom og hyggelig for andre også.